達人專欄-
巴黎「萬神殿」也譯作「先賢祠」、「萬神廟」，其法文名Panthéon源於古希臘語，原義是「所有的神」。這類的建築，外型不見得相同或相似，而是因通常為供奉諸神而著稱，如公元前五世紀古希臘人修築的雅典帕德嫩神廟（Parthenon），意大利也有一所，即世人熟知的羅馬「萬神殿」。
因為媽媽比較喜歡萬神殿這稱呼，而我個人也認為，雖然目前性質確實是先賢祠，但既然外語名稱依舊是Panthéon，本篇文章決定採用「萬神殿」稱之~
萬神殿(le Pantheon)位於巴黎市中心，塞納河左岸的第五區，兩次前往我們都是直接從位於右岸第三區的租屋處直接散步前往，費時不多，巴黎市區其實也不大，不過絕對比羅馬市區大很多XDDD
附近還有做漂亮的教堂「 Église Saint-Étienne-du-Mont」，雖然旅遊書上很可能找不到介紹，卻很值得一看，畢竟就在萬神殿後方而已（兩者間其實關係緊密）。
1744年法王路易十五在一場重疾中向巴黎聖女祈禱，若能康復便要為她建座雄偉教堂，痊癒後深信之所以脫離病魔，全因巴黎聖女的庇佑，因此決定為她建造一座雄偉的神殿做為報答。
教堂於1758年奠基，後來由於財政困難，直到1789年才終於完工。然而，教堂竣工的時間點，恰逢法國大革命開始，革命政權將教堂改為埋葬「偉大的法國人」之陵墓，在最終被用作先賢祠前，這建築被歸還教會、改回教堂之用兩次，直到法國第三共和國時期（1870-1940年），從安放雨果骨灰開始，真正成為專門放置法國偉人遺體的殿堂。
柱廊上立三角形山牆（即山花，為古希臘神廟正面的頂部特徵），這裡對山花的使用，在巴黎是首見。
1831年，大衛·當傑斯在這塊三角楣上創作了浮雕《在自由和歷史之間的祖國》，刻有著名的題詞：「Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante(獻給偉大的人們，國家感念你們。)」，壁面上更有著大型寓意浮雕：中央台上站著代表女神，正把花冠分贈給左右的偉人。
走上萬神殿的台階，往前就能看見巴黎鐵塔，走到充滿樹木的公園時右轉直走，就可以走到塞納河畔~
建築的正面仿照羅馬萬神殿，由22根柱子組成的巨大柱廊聳峙在台階上，柱高19米，配置方式奇特。
巴黎萬神殿建築平面成希臘十字形，長100米，寬84米，高83米。柱細牆薄，加上上部巨大的採光窗和雕飾精美的柱頭，室內空間顯得相當優雅。
中央穹頂是立面最突出的部分，直徑達21公尺，有三重結構。內層穹頂上開圓洞，空間直達中層穹窿，其頂離地近70公尺。
1849年，物理學家傅科利用從穹頂上懸下的擺錘，完成了著名的證明地球自轉的實驗。
穹頂外包鉛皮，由高大的鼓座承托，鼓座外部環繞科林斯柱廊，柱身比例纖細而且根根獨立。
寬敞大廳、還有那些精美雕塑、壁畫，與一般的古老大教堂似乎無甚不同，卻少了一排排的桌椅，更少了不熄的搖曳燭光。
一幅幅的巨大壁畫，讓人看得目不轉睛，能在如此重要建築內留下作品的，肯定都是當代大師級人物，到了現代，又有多少世人能辨識出其作品，甚至是作者名諱呢？
壁畫的主題，許多依舊是宗教性質，卻也有些是摻著法國歷史的故事，甚至是革命主題。
這萬神殿，或許，也可視作法國大革命紀念館了吧...
這雕像上所刻的「LA CONVENTION NATIONALE」正是大革命後，法國第一共和時期的國民大會。
許多人直接坐在階梯上，給我的感覺就真的很不像教堂，反而讓我聯想到拉斐爾所繪的《雅典學院》XD
一面較角落的牆面，繪圖主題勾起了我的興趣，雖然在法國的一些教堂中，會看見聖女貞德的雕像，但卻較少見到繪畫，尤其這裡面牆上有她四個時期的畫。
法國新古典主義畫家Jules-Eugène Lenepveu的這幾幅作品，裡頭有貞德特別重要的四個時間點，牧羊時得到聖劍、身穿盔甲於戰爭之中、成功將查理七世推上王位的加冕典禮，以及手持十字架臨刑。其實，最讓我在意的，是發現這幾幅畫底下的名稱遭到刻意抹除，若不是繪畫主題明顯，故事也廣為人知，恐怕真會讓人忽略、遺忘。
接著要來到最涼爽的地方，萬神殿地下地宮的先賢祠，從這雕像的旁邊找到樓梯後（可通行的樓梯不只一個），直接往下走就對了！
伏爾泰和盧梭安葬在整個墓群最中心、最顯赫的位置。生前，他們兩人觀點不同，總是爭吵不休。生後，兩人都被尊為大革命的精神先驅，葬在一處（不過我怎麼覺得這有點像被惡作劇一樣啊...）。
伏爾泰的棺木前面聳立著他的全身雕像，似乎是在寫作的間隙中沉思。棺木上鐫刻著金字：「詩人、歷史學家、哲學家，拓展了人類精神，使人類懂得精神應該是自由的。」。
在他對面的，就是盧梭的棺木了。他的棺木外形設計成小教堂模樣，從門縫裡伸出一隻手來，手中擎著一支熊熊燃燒的火炬，象徵著盧梭的思想點燃了革命的燎原烈火（還好沒有繪製成膚色，不然應該會嚇到不少遊客...）。
地宮中有幾條巷道，巷道兩側是一間又一間的墓室，墓室正面靠牆長度可以安放一具棺木，左右兩側各有安放三具棺木的長度，由於棺木重疊安放，每間墓室可以安葬多達十三位偉人。
但由於法國人對入葬者的篩選非常嚴格，至今只有約70人入主萬神殿地宮，因此這些墓室大多都空著，即使有人入住的房間，空位置也還很多，如居里夫婦的墓室，由於他們的石棺重疊安放，加上另外一位偉人，整個墓室顯得依舊空蕩盪。
在此偉人們往往都是逝世幾十年，甚至上百年後才被遷葬進來，而在法國大革命中匆匆入葬的革命先賢，往往經不住檢驗，又被遷往他處安葬...
在這裡，就是考驗辨識偉人能力的時候了！
這間也特別多人在觀望，右手邊的是19世紀法國著名作家埃米爾·左拉，是自然主義文學的代表人物，同時也是法國自由主義政治運動的重要角色。而左手邊的，肯定所有人都知道（除非是原文認不得）的雨果，是19世紀前期積極浪漫主義文學運動的領袖，一生創作了眾多詩歌、小說、劇本、各種散文和文藝評論及政論文章。
他們中間位置還有個人物，因為看不清楚，只好改黑白放大看~本來納悶究竟哪位高人竟能在他們之間，原來，是Alexandre Dumas！也就是我們常說的「大仲馬」！
大仲馬自學成才，一生寫的各種著作達300卷之多，主要以小說和劇作著稱於世，最著名的作品包括基督山伯爵、三劍客、二十年後和布拉熱洛納子爵。
不過，身為這萬神殿地宮新人（大仲馬雖過世已百餘年，卻是最新遷入者），由於大仲馬的文學作品屬通俗文學，而他在世時的生活也被認為不檢點（兒子小仲馬被他稱之為自己平生最傑出的作品，卻也是他的三個非婚生子之一），因此備受爭議。
除了文學、思想、科學等學術領域偉人，地宮中也不乏對法國有貢獻的軍人、探險家等，基本上貢獻領域並未設限，性別、種族等也皆未限制，只要求貢獻及偉大程度。
