※ 本專欄有「時尚篇」和「潮流篇」，兩部分做簡單論述。
※ 照片點下會放大。
我一直很糾結要講這個.....因為這沒什麼定論，和傳統靴圍繞在工法或是形式，以及材質的方向完全不同，這是個嶄新的合成思維，甚至能夠跳脫本質的這回事。
這是一個潮流角度為重的全新想法。
本篇不是產品型錄，所以參考的圖片都只是我個人喜好為主，若沒提到的產品大概就是單純我沒有興趣，所以也不用問我說為什麼沒有講.....就不是產品的完全攻略嘛。然後我也不勸敗，不主動提供購買資訊囉。
「Sneaker」，指的就是運動鞋，更進一步來說是帆布硫化膠底鞋。但後來並沒那麼特定的針對使用，而成為只要是運動鞋，就以 Sneaker 來做為特定稱呼。這也算是一種專用詞語，和一般人所認為對鞋子的英文：Shoes 不太一樣。
「Boots」，其實就是 Boot，也就是靴子，這沒什麼特別，那麼本次要講的主題：Sneaker Boots 就是介於這兩者，又或者說是將這兩者融合的產物，它既有 Sneaker 的便利與輕盈，又有 Boots 的形式與感受，在流行的視覺感上具有新鮮的衝擊，對現代人來說也更貼合日常生活上的使用。
※ 硫化鞋（Vulcanization Shoe），將皮革、布料的鞋面和以橡膠做的鞋底，用粘貼、模壓或注膠等方式加工成型，再用一定溫度和壓力下進行硫化，賦予鞋面跟鞋底的高強度和高彈性，並使二者牢固地結合在一起，故稱硫化鞋。
硫化鞋底是硫化橡膠，經過硫化這一步驟的橡膠製品較不易老化開裂，彈性好，耐熱，耐受性佳，除了過去常見的 Converse 帆布鞋是硫化鞋，Puma 的皮面鞋也曾經做過，硫化鞋指的就是用鞋底和鞋面以加硫方式銜接的「硫化製法」，這是一種製鞋工法，能使膠鞋加強彈性、硬度，不限定為某一品牌獨有製品或只有帆布鞋才能被稱之為硫化鞋。
Sneaker，硫化膠底鞋的英文統稱
Boots，屬於較為傳統感受的鞋類選擇
Charles Goodyear 是世界上最早研發硫化橡膠技術的人（1839年），據說這世上第一個膠底鞋專利是在 1899 年，由愛爾蘭裔美國人 Humphrey O'Sullivan 申辦。在那之前有很長一段時間，鞋底的材質是皮革底為主的。此後，廣泛把橡膠用在鞋子的作法開啟了鞋類一大革命。
「潮流」一詞的說法，很大的程度來自於平民受歡迎的文化，潮流也就是流行，"潮流" 應該是香港傳來的用詞，不過潮流和時尚其實不能畫上等號，在我的認知裡這是兩個不同性質的東西。
Sneaker 膠底鞋成為潮流寵兒一個很大的因素來自於它的需求程度，是多數人視之為必需品的東西，也一向是運動用品最基本的定位；所以對於早年打著 "與時尚為敵" 的潮流來說，Sneaker 這種平易近人的產品就是一個很好的發揮。
※ 潮流，大部份指的是 "街頭潮流"，一種和時尚感受與本質不同的流行文化。名為街頭就是多喜歡取材平易近人的素材跟街頭藝術表現，創造出和時尚一樣能令人風靡的運動，就我過去的認知，街頭潮流一向跟時尚對立，早年的潮流出發點還經常是以諷刺時尚或嘲笑盲從流行、抵抗奢侈品為主，但於近幾年，潮流因為廣為商業操作及炒作之下，漸漸失去深度、內在精神，成為和時尚被詬病的樣子，而開始成為一種負面類詞，背離原先本意。
本篇會有很大的程度上圍繞著 "潮流" 講，所以前面我先以我的概念解釋一下為什麼 Sneaker Boots 跟潮流扯得上關係，然後我想在巴哈來說應該還是比較多人對潮流或是時尚不是那麼了解，所以上面就是一個簡單帶入，接著來講一下 Sneaker Boots 的發想概念。
Rick Owens，來自美國的時裝設計師，我認為 Sneaker Boots 之所以造成後來的激夯趨勢，跟他有很大的關係，曾幾何時當潮流還在那邊墮落於和各大知名球鞋品牌做著換湯不換藥的簡易聯名商品，Rick Owens 已經把潮流的東西放在時尚裡變成是自家的新商品了。
潮流跟時尚彼此對立，卻也有著互相的共生關係。如果說潮流曾翻改時尚的東西，拿來做成各種帶著諷刺性的商品，那麼時尚是不是也能將潮流喜歡的大眾產品，搖身一變成了有距離感的奢侈品?
將 Nike AF1、Dunk，或者 Converse Chuck Taylor 的鞋型做新的改造，還是直接找上 Adidas 把經典的 Superstar 和 Y3 這種設計感的鞋拿來聯名製作；Rick Owens 將這一塊發揮的淋漓盡致，曾一度可說是當中的佼佼者。
除了讓消費者破天荒接受了不好讓人消化的時尚產品，習慣、追求奢侈之外，還讓更多的時尚時裝品牌也開始投入改造 Sneaker 鞋款的運動。越來越多像 Rick Owens 這種感受的鞋相繼問世，更兼具了方便、舒適的各種改良，而不會只是一雙純好看的運動鞋。
用時尚的設計感把所謂潮流運動鞋改成精品
會用拉鍊或其他結構增加穿著便利性
橡膠鞋底也會採用適合城市活動的止滑性簡單底紋
看起來還是會和一般 Sneaker 有差異的 Sneaker Boots 常常針對鞋底和能方便穿脫的靴筒做放眼設計，它並非是拿來真正運動的運動鞋，所以它沒必要在防止運動傷害的安全固定上多做文章，所以側邊拉鍊常常是 Sneaker Boots 常見的一種設計細節。
而為了讓人逛街壓馬路能走的更舒適，加厚的鞋底就會有些軟膠設定和選材，甚至配合皮革的內墊，稍微加寬的楦型，這都能給人意想不到的驚訝，有比真正多功能運動鞋更好穿的錯覺。（實際上真的也比一般球鞋好穿）
然而，Sneaker Boots 可怕之處就是它以看似尋常運動鞋之姿，讓人感覺能夠輕易把這時尚類商品給搭配上身，除了沒有時尚產品一貫存在的詭異感，還能跟上潮流和本來就有的流行物品穿搭，而不拘泥非得都一身時尚才行。
「時尚的潮流」，這讓運動鞋不那麼一般了。人們開始有不同於靴子和運動球鞋的選擇，但 Sneaker Boots 另一個可怕之處就是它的昂貴，要說這類鞋價格高於球鞋，逼近靴子也不是太過意外的事。
時尚，從來都不是一件省錢的事。它還讓喜歡它的人開始信仰奢侈，麻木於高消費的金錢遊戲。時尚從來都不是罪，有罪的是爭逐著時尚虛榮，用奢侈品來包裝自我，害怕追趕不及的扭曲價值，淪為只求膚淺表面的勢利之人。
這很像Converse，Rick Owens Sneakers
這很像Nike Dunk或AJ1那類的Sneakers
也有這種比較變形，設計感的鞋子
穿起來大概像這樣
Rick Owens開啟了所謂的暗黑潮流時尚
街頭不再只有往昔所熟悉的休閒風格，而是像這類時尚的視覺感受
女生穿上Rick Owens
左邊看起來的率性感受強壓過右邊傳統的靴子，更顯強勢流行
配上Saint Laurent的機車褲，完全將時尚穿在路上
Rick Owens是打開Sneaker Boots戰國時期的關鍵
Balmain Homme
在我機車褲篇提過的法國時尚高端品牌 Balmain Homme 也推出過 Sneaker Boots 這樣的產品，並且把本身擅長的機車服概念結構融入設計。
我再強調一次，Balmain 是一支時裝服品牌，並不是專門做車類裝備服的，它只是曾推出過車類主題設計的產品，而產品也不具備賽車服的功能，所以別再誤以為 Balmain 是車類服裝、用具的品牌。
過去撰文提起 Balmain，發現不少人誤會了它，在此再次提醒。
說到 Balmain，不得不提起那個將老牌子 Balmain 從一蹶不振中救回的創意總監－Christophe Decarnin，雖然現在他不在 Balmain 了，Balmain 創意總監換成是年輕的 Olivier Rousteing，卻也不能讓人忘記 Christophe Decarnin 在產品上締造的前衛特色。對我來說，我個人還是比較屬意 Christophe Decarnin 所擅長的 "華麗搖滾及騎士" 風格，而 Christophe Decarnin 去職的原因是他的抑鬱症已經到了很嚴重的地步，所以他是因病需要長期的修養。
Christophe Decarnin 設計的 Biker Jeans 和 Sneaker Boots 能有非常合搭的表現，更凸顯出一種新騎士風格，就算你真的沒騎重機一樣也能穿去上街，冷酷、吸睛。再也不是笨重的騎乘訴求，或一貫粗獷、復古的那種感受。
Balmain的Sneaker Boots，很定番的樣式
有立體的橫條設計，內側做有方便穿脫的拉鍊，這是Sneaker Boots的特色了
和Rick Owens一樣的簡單鋸齒膠鞋底紋，城市設計
這雙多了跨帶，車衣常見的條文結構更多
拉鍊開在鞋後方，同樣也是方便穿脫的設計
還有這種更像靴子的鞋，當然也是Sneaker Boots
又是他，David Beckham也穿上了Balmain Sneaker Boots
Balmain同樣也是講究窄、瘦的時裝品牌，大多形象如此
這種時尚運動鞋的崛起也說明了人們更追求奢侈消費
一般球鞋、運動鞋的樣子早就不能滿足更高端的需求者了
合身向、窄身向，上膠或是破壞的牛仔褲，搭上Sneaker Boots
把褲子紮進鞋裡，率性的放著，下半身就夠屌了
時尚和潮流混血出來的產品往往更為奢侈，影響著人們眼光
這些原本應該便宜的東西變得昂貴，不能否認它看起來更好了
就算虛榮也還是要穿，這是現代的流行哲學，不是嗎?
和朋友出門，比鞋子，往往還是Sneaker Boots最吸引目光
Yohji Yamamoto Y3
不久前才說過 Yamamoto Yohji 山本耀司，現在又要講到了。
基於開場的介紹，我還是再強調一次...
山本 耀司（Yamamoto Yohji，1943年10月3日）
出生於日本東京，1966年從慶應義塾大學法律系畢業。畢業後他選擇到東京的文化服裝學院深造，並於1969年取得時裝設計學位，1981年在巴黎出道。
對黑色調有偏好，喜歡黑色系，並喜愛將日常生活中的考量，一般人於勞務中的工作方式加進去服裝設計裡頭，並認為應該強調服裝的作用性，故有「黑色魔術師」的稱號。
他和 Adidas 的 Y-3 聯名系列也持續推出 Sneaker Boots 類型的鞋子，是運動鞋也是靴子。比較不同的是 Y-3 考量機能性，這和過去時裝品牌推出的 Sneaker Boots 總比較復古、簡單來的有差異；這也讓 Y-3 的鞋子後來廣被更多人喜愛和接受，連帶使運動品牌也開始思考運動時尚的部分，它們不再只針對 "運動" 作為產品唯一的設計概念。
山本耀司這老頭不簡單，他帶起了時裝界的機能革命，很多新的年輕設計師開始模仿山本耀司將現代穿著哲學、機能帶進服裝剪裁和設計裡，開始出現了復古的革新或機能性改造，這讓原本尋常的服裝多了新結構，甚至拼接新的材質。
Adidas 也因為和山本耀司的合作，在自身品牌系列的 Original 支線推出了 Tubular、NMD、EQT 這些看起來很 Y-3 的產品項，很多人都覺得這是吃 Y-3 豆腐，也是潮流運動商品逐漸時尚化的趨勢。
Qasa是Y3中最具代表性的鞋款，概念上就是時尚運動鞋
搭上流行運動的風潮，時尚界開始思考更吸引普羅大眾的改變
跳脫往昔概念的運動鞋誕生，而且它還很好穿
就科技來說是NIKE先提出的，只是Y3發揚光大
這樣的鞋子不細看不覺得是運動鞋，正是Sneaker Boots的趣味
感嘆追逐時尚流行的虛偽，只是用物慾滿足膚淺優越感的人們。
對山本耀司來說這是他時不時脫口而出驚人之語的靈感，賺錢固然很重要，但面對著有錢卻幼稚的顧客，設計師也不能就此妥協。設計師不應該講究人本講到失去自我，假惺惺的迎合每一個人。我喜歡山本耀司說話的方式，那種渾然天成的直白。
我想很多人都誤解了 "直白" 這兩個字，認為直白就是有什麼講什麼，壞脾氣、直腸子甚或是跟瘋子一樣的滿嘴髒話；並不是那樣的，直白是坦率的去說出肺腑之言，表現你獨道的見解、見識，而不是直白出你是個草包，然後到處得罪了誰。
真正有定見的人，有豐富閱歷的人很少，那種直白變得非常可貴。
藝術家、設計師本來就帶有一種自傲、自負，這是必然，也需要經過考驗，那很像是宗教神蹟一般的，不是自己說就算，他不用特別拿出什麼證照，但你會對他們深信不疑。
「還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩？」
山本耀司的見解貫徹在他製作的產品上，誰說潮流和時尚就是兩條對立的平行線?其實市場能見的就只有 "需求"，當你無法開創出被需要的新局，你就會被殘酷的淘汰，但即便如此，設計師真正的風骨還是可以被看見的。很辛苦而已。
Qasa Boot，名副其實的Sneaker Boots
Qasa Boot看起來很帥，側開拉鍊所以不用擔心會不好穿脫
一個重點提一下，後來的Sneaker Boots注重底的設計
而且多為全黑或是黑配白底這樣的型式，一身黑是時尚路線
帽T、MA1、黑窄褲然後踏一雙黑色Sneaker Boots，流行定番
窄身至今算是走到一個極限了，這也Sneaker Boots必備的下身穿著
不論是Cyberpunk還是Avant Garde，這都有兩者風格的既視感
當然Y3還是不斷的把這樣的鞋子玩下去，更炫更屌
我十分樂見這樣的進化，並提醒著人思索改變全新自我
JULIUS / JULIUS_7
呵，2010 年度曾在自己的小屋提過.....
是說當看到 Julius 推出 Sneaker Boots 這樣的產品讓我不禁會心一笑，那也是幾年前的事了，在日本看過實品後，對那份感受一直沒忘。
Julius，創立於日本東京，2001年左右；設計師－堀川達郎（Tatsuro Horikawa），是一位在日本相當出色的新銳設計師，我看很多人都將他歸類在Avant Garde（前衛／先鋒）派設計師，在某些層面來說，堀川達郎是充滿了神秘色彩的一個人（據說他受日本禪宗影響很深），他的作品被稱為與 Ann Demeulemeester 不相上下，更近似 Rick Owens 那般的設計風格，在日系暗黑品牌中，堀川達郎的專長就是陰柔頹廢，工業風的質感和哥德式的氣味。較為窄身剪裁及帶點陰柔、詭譎和飄逸的設計一直是 Julius 的特色之一，更在一次東南亞旅行中靈機一動，在一貫陰柔的風格中加上民族元素，成為日後的品牌定番概念。
在 “暗黑時尚” 中， Julius 的存在舉足輕重，更是代表日系的幾個重要品牌之一，僅管對台灣來說， Julius 非常的陌生，產品不見得討喜，甚至可能不到百分之一的人知道，但我也相信當看過 Julius 之後，會深刻留下印象，說不定還會著迷上它。
本次的 Sneaker Boots 專欄特別提到 Julius 倒是想讓大家看看比較誇張點的 Sneaker Boots，我覺得在眾家 Sneaker Boots 裡就 Julius 的造型感受是給人最強烈的，另外也聊聊日本的暗黑品牌兩、三事。
Sneaker Boots 和尋常運動鞋的差別在配色上它不會有太多的顏色，非黑即白。這倒也不算公式，它當然也能有其他顏色，只是對大部分設計師來說還是偏好黑與白。
再者，Sneaker Boots 往往介於膠底運動鞋和靴子的造型之間，比運動鞋看起來更俐落又比靴子看起來再複雜，並且具有看起來就時尚感的視覺。以上面這雙 Julius 的 Sneaker Boots 來說，它就像是一雙特異的運動球鞋，而且它的比例也的確比一般球鞋要來的大。
當然對 Julius 而言，詭譎根本是既有特色，設計感不脫 Rick Owens 和 Y-3 感受，並且更為誇張，那就是 Julius。
某個層面來講，Sneaker Boots也是為了搭穿著而生的產物
它不是一般的球鞋，甚至有舞台效果
暗黑時尚的設計常把設計師個性表露無遺
像這樣的鞋子，多數人應該不敢穿，這卻是氣勢的關鍵
人為什麼平凡?因為不敢嘗試非凡
其實這些非凡並沒你想像的那麼遙遠
看起來像機能感的Converse
一樣也有側拉鍊可供方便穿脫
前端看起來十分樸素，有發現鞋底增厚嗎?
和靴子不同，採用簡易止滑的底紋，這都是Sneaker Boots的特色
Sneaker Boots的誕生不只為了搭配穿著，更追求便利的現代鞋哲學
「暗黑時尚」類的「暗黑品牌」一直都是讓人頗有距離感的存在，時尚老給人一種 "全身黑" 的刻板印象，這甚至違背了大眾所能接受的休閒穿著美感。
但我必須要說，如果你能理解這些時尚設計師的心境，你就會知道對時尚界來說為什麼總是非黑即白。這並不是個快樂的意念，多數設計師是把一種對世界所感受的情緒，來自於自己體會的痛苦、悲傷融入設計風格之中，重新武裝成震攝又或者肅穆、冷酷的作品。
※ 暗黑時尚
早先台灣流行一派曾講到的「HIGH END」也可算是與之有關，只是說簡稱 Hi END 的意義比較是以高貴奢華的取向為主，那暗黑時尚則更類指是叛逆、個性、冷酷、低調又充滿時尚元素的一種近代前衛流行，則可說是 "Dark Fashion" 。
暗黑時尚是很多近代設計師最喜歡的表現類型，從超級有名的原 Dior Homme 設計師 Hedi Slimane 為例，他就是這種風格的一個啟發者之一，他的作品之中充滿著神秘又陰鬱的味道，同時 Hedi 只愛用的黑、白、灰三種設計色調，也成為了暗黑時尚具有相同點的地方，了不起再多加了一點點的紅，造成衝突。
說到暗黑時尚，當中很多設計師的方向，都會以搖滾、龐克、騎士、哥德、軍事方面的表現為主，更進而去組合彼此間的關係，讓表現出來的感覺更不簡單，有別於往昔時尚給人的一貫誇飾和華麗，多了很多沉鬱心理而有造型的部份。
我個人覺得暗黑時尚最彰顯的應該就是黑色調，黑是時尚的主角更是幹練又個性的主張，本來在人類有時尚一詞以來就佔有一席之地，如今 BACK IN BLACK（回歸黑暗）的訴求是越演越烈了，這不但是時尚最新的定義，更是硬派重生的開始。
所以，黑色就是最好的顏色，山本耀司說「黑色是一種最有態度的顏色，它明確的表達：我不煩你，你也別煩我」；堀川達郎說「It is the total colour of complete and utter grief」
黑色的對比是白，這兩色在感受上都沒太多的情緒，簡單、明快，且無色調上的影響，最多就是加個中間色系的灰，這就是時尚選色的常客。最多設計師喜歡的色彩。
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2001 年，也就是被稱為 21 世紀的開始。
整個世界延續著 20 世紀的科技持續嶄新思維，過去雖有美好的回憶，但隨著知識爆炸，一切求新求變的速度完全沒有停下來過。流行亦然.....
網絡的發展與電腦、手機的革新造成新的人際人脈概念的轉變，極度的城市生活，人們追趕著各種進化，雖然某方面來說它造成了懶文化、速食文化，卻也拉近了原本更多看似遙遠的東西，這就是科技與美感突破的代價。
身在 21 世紀，又怎麼可能停止一切的前進?
讓遙遠的 "時尚" 開始融入一般人的生活中，從和平價服飾的聯名到與電玩遊戲的合作，這之間就沒有停過，2008 年電玩遊戲《Final Fantasy Versus XV》和日本暗黑時裝品牌《Roen》就做過這樣的嘗試。
然而，2011 年 MEN'S NON-NO 的 8 月號也刊載過小畑健 × JULIUS 的短篇插畫，小畑筆下的人物穿上 Julius 的服裝，整個漫畫也散發著不同於一般我們所熟悉的漫畫調調。像是都高端了起來，所有細節充滿了華麗的魄力。
小畑健是我認為在熱血少男漫畫時代退燒的幾十年後，非常精湛的畫家，對於和昔日主流不同的現代漫畫充滿著無力與居家感受，這種極有畫風特色的漫畫家已是少見。
和桂正和一樣對人有著細膩筆法的感受，我一直認為這兩人有著一樣的畫風，兩者的人物互相擺放都沒有甚麼違和感，也是較為美型與細膩的畫派。
就讓我們來看一下小畑健 × JULIUS 的短篇作品吧。
接下來，我還必須要再多講一個設計師產品，其實原本我一開始只想要講 4 個的。不過想想，還是得要提一下這額外還蠻有趣的牌子。
John Varvatos
大部分的人應該也是透過「Converse All Stars」才注意到這個設計師，他就和山本耀司一樣，在球鞋業也有聯名合作的對象，John Varvatos 因為非常喜歡 Converse，甚至放話他就只穿 Converse 的鞋，沒有例外。（Converse 也的確是世界上超級經典的鞋型）
所以後來也不意外他跟 Converse 有合作的支線，對我來說，我甚至很樂見，因為 John Varvatos 的 Converse JV 還真不是普通的好穿啊！
來自美國的時裝設計師 John Varvatos 是個非常有搖滾魂的人，舉凡什麼叛逆因子的東西他都很有興趣，尤其是對於搖滾樂的這一塊他還有極度的狂熱，更不諱言他自己設計的東西都加入搖滾的元素，而 John Varvatos 在年輕時也碰過音樂，組過樂團。
我自己也非常喜歡 John Varvatos 的東西，說真的沒有搖滾血液的人還真不會喜歡。而 Converse 的 John Varvatos 支線產品也是整個品牌最高最貴之選，這和原本的平價印象背道而馳，不過這就是時尚跟平價品牌聯手的潮流之舉啊。
Converse JV 是設計師款的 Sneakers，老實說和本篇要講的 Sneaker Boots 還是有段距離；但硬要說的話 Converse JV 還是勉強挑的出一雙算是，那麼 Converse JV 迷人的地方就是 John Varvatos 把自己理想的 Converse 鞋給修改出來。不同於大多能見的 Converse 帆布鞋那麼學生味、稚嫩，而暴現出各種放浪不羈的搖滾狂態。
刻意的髒舊處理，上膠帆布加破壞，鉻鞣的皮革，還配合了鉚釘、縫補或拉鍊裝置，皮革鋼印 Logo 標，多半有附皮革鞋帶，最值得一提是 Converse JV 的鞋底做了改良，它不像過去 Converse 帆布鞋生硬的鞋底，而變成非常軟並具有彈性回饋的感受，鞋內墊也是皮革的緩衝墊，可說是大大增進踩踏性能，是非常好走、好穿的一雙鞋。
JV的鞋並非Sneaker Boots，而是Sneaker
JV是以設計師角度製作的膠底帆布鞋，透明底真的非常柔軟
非常好穿，一改Converse硬底印象，它依舊是雙Sneaker
基於設計師 John Varvatos 喜愛 Converse 進而有了 Converse JV 的產品，不過 Converse JV 多數都是 Sneaker 而非是 Sneaker Boots。
不過，硬要挑的話，它還是有出過較為靴型的 Sneaker，也包括了幾年前曾推出過的一款名為「Weapon」的鞋，這雙就非常有 Sneaker Boots 的感受。
基本上以靴子的感受去設定一雙 Sneaker 就是 Sneaker Boots 的概念了。
Weapon Cone Stud
故意做的非常髒的底，舊化處理，皮革鞋面
很搖滾味，鉚釘滿滿，我個人是很喜歡
原本的WEAPON 86 HI是長這樣的，復古球鞋
這雙側開拉鍊的Weapon就非常有Sneaker Boots的味道
扁平上膠鞋帶
隱藏式鉚釘
鑲金屬鞋底
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Converse John Varvatos 曾推出過一款以老美式軍靴風貌的復刻改造，它不是完全復刻哦，只是做成現代改良靴的樣子。
1940年，也是正逢第二次世界大戰期間，Converse 曾製造過美軍的步兵靴，帆布兵靴。和後來的帆布鞋鞋底不同，比較厚實，造型也更為武骨。那 John Varvatos 就以那個基本外型做出了名為「Chuck Taylor All Star Bosey Boot Zip MID」的運動靴，也就是 Sneaker Boots。
這雙靴子的型非常少見，它並不是 Converse 定番商品，除了美國設計師 John Varvatos 聯名製作過外，英國的40年老牌 Nigel Cabourn 也曾經和 Converse 聯名過 Bosey Boot 這樣的鞋子。
Bosey Boot 的外型介於軍靴和帆布鞋，故也非常適合軍裝或工裝搭配，又或者是兩者混搭（半軍半工配上 Bosey Boot ），通常知道 Bosey Boot 這樣鞋的人都會滿喜歡的，除了配合平常穿著，也具備了實際的工作安全性，它算鋼頭鞋了。而且像 PF Flyers、MoonStar 都有出過這樣的鞋款。
1940's US.Army Converse，步兵帆布靴
Converse x Nigel Cabourn Chuck Taylor Bosey
英國設計師Nigel Cabourn以Converse於40年代為美軍做的軍靴進行復刻改造，採用軍規布料鞋面，和當年感受的厚實橡膠鞋底、防護鋼頭各部細節
Moonstar Alweather
同為老軍靴類型大底，加寬前楦，更多的膠底包覆，抗水性增，適合更多類型的工作，看起來也更有職人感受
Todd Snyder x PF Flyers
美國老鞋品牌PF Flyers和紐約休閒品牌Todd Snyder攜手合作的Grounder Hi鞋款，以14oz軍事級厚磅帆布仿製當年美軍布靴，額外一提，PF Flyers於2001年將生產權利交到New Balance手中
Converse JV版Bosey Boot，皮布材質雙拼
看起來蠻精緻的，也顯洗鍊老味
全皮革版
老軍靴底的樣式，看起來相當厚實
鋼頭前端，踹到人一定很痛
側開拉鍊，不用擔心穿脫問題
還有咖啡色的
Sneaker Boots 這東西其實很多，時尚篇我想就寫到這裡告一個段落，先讓大家對這樣的產品有個入門概念，接下來的 "潮流篇" 才是我真正想要好好聊的，可能對大家來說會比生冷的時尚來的有趣。畢竟都會是更為熟悉的牌子。
在過去印象裡，代表時尚的鞋子往往要不是皮鞋，就是靴子；那潮流的話，就是球鞋、慢跑鞋，要不就是帆布鞋這種的硫化膠底鞋，那麼現在因為流行趨勢和設計師對於產品的反思，融合出了兩者結合的商品，這才有更多的 Sneaker Boots 誕生。在未來，穿著會越來越重視科技與便利，因應城市生活的功能，惡劣氣候的變化，以及對於視覺美感流行的極端追求。
我是以抱著學習的平常心看待，這種東西需要的就是習慣，而不是認為這對自己有所距離。因為了解了更多新東西、好東西，你有了品味而更懂得打理自己，自然也會改變別人對你的眼光，氣質就是從成熟的態度累積而來。
別從刻板印象而不去嘗試，人不設限才能有真正的成長。
『靴的進化論－Sneaker Boots 潮流篇，To Be Continued... 』
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