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艦隊模型製作No.4-朝潮

作者：Berkut│艦隊收藏│2015-02-15 22:16:03│巴幣：38│人氣：2643

製作時間：103年12月底 ~ 104年2月中

製作目標：

製作較精密的進階1/700朝潮型
張線再練習
亞麻油布甲板做法驗證
…事實上這就是標準順序的下一艘

模型漆：

噴罐：

TS-67	佐世保海軍工廠灰 (半光澤)
TS-69	亞麻油布甲板色 (消光)

水性漆：

代號	名稱	使用
XF-77	佐世保海軍工廠灰	基本色補色
XF-79	亞麻油布甲板色	亞麻油布補色
XF-1	消光黑	煙囪、舷窗
XF-2	消光白	防水帆布、甲板零件、防彈板等
XF-56	Metalic Grey	船錨
XF-55	Deck Tan	防水帆布
XF-78	Wooden deck tan	小艇甲板
X-11	Silver Leaf	探照燈鏡面
X-12	Gold Leaf	亞麻油布壓條
X-20A	壓克力漆用溶劑	稀釋

琺瑯漆：

代號	名稱	使用
XF-1	消光黑	墨線、舊化
XF-24	Dark Grey	墨線
XF-7	Flat Red	舊化
XF-10	Flat Brown	舊化

特殊套件：

蝕刻片-日本通用兩段欄杆
蝕刻片-日本通用樓梯
蝕刻片-日本通用水密門
蝕刻片-日本通用艦橋窗
直徑1.0mm銅管

背景：

　　事實上從鳥海後陸續買的船艦，大多都已經訂好順序了，正好上一次鳥海測試了壓條的塗裝法，這次也順便進行，以確定下一艘的足柄可以使用這方法，同時，也將早期就加入，很喜歡的艦娘朝潮也製作出來。

↑個性沉穩，說話禮貌的朝潮，就如軍縮條約廢棄後的新型特型驅逐艦般，有著帶領大家向前邁進的優等生性格，事實上，版本更新至今，擁有這種個性的驅逐艦娘也仍然是少數。而飄逸的長髮和早期驅逐艦娘少見的過膝長襪也增添了不少容姿上的魅力。

套件：

※特注，很重要所以放前面：

　　長谷川(ハセガワ)的朝潮型和夕雲型驅逐艦已於2017年10月陸續換成全新金型套件，本紀錄是在其之前的舊套件製作，因此和現今買到的套件會有很大的不同。當然，研究模型製作基本邏輯是一樣的，所以還是可以和大家一起研究與討論的。

　　套件本身的評價來說，很多人對這套件評價不好，以現在的標準和同期Tamiya和Aoshima的技術水準來說，真的也沒話說。長谷川的裝備套件比較矮，立體感較Tamiya同期的要低；同時模具密合度較差，毛邊很多；也因此部分零件甚至偏離了中央，造成少數較Tamiya優秀的划艇零件，因為出模偏離而明顯的左右不均；前艦橋四週的零件被忽略的最多，尤其前軌竿的根部、以及補助煙囪不是從甲板上出來的，成為套件重現度上最嚴重的缺憾。

但即使有上述這些缺點，船體零件本身的細緻度卻很不錯，雖然鐵鍊略大，但是甲板的防滑紋路有製作出來，亞麻油布的壓條也一應具全，這幾項特徵反而是早期Tamiya和Aoshima所沒有的。而重現度最被抱怨的砲台和魚雷，善用1994年追加的強化細節零件，就可以解決掉武裝的問題。另外，個人對其探照燈的評價也還不錯。

　　至於組裝方面，朝潮和荒潮實際上只有說明書不一樣而已，因此製作設定為改裝前的朝潮，只要用船體和大片套件即可，小片的套件可說是完全附贈的。基於已經包含了1994年新開的細節套件，主砲、機槍等武裝會直接換成新套件，也因此船體需要進行些小改造。

製作目標解說：

1. 製作較精密的進階1/700朝潮型：

第一艘的荒潮作為開工的首艘船艦起工，因此做工都是最基本的，在技巧上來後，自然會想升級一下等級，所以很早就預備有製作姊姊朝潮的準備。

2. 張線再練習：

雖然白露和鳥海已經有做了張線，不過始終沒有進行T字線的練習，這次特別看了一下書，根據既有的技巧正式張出來。

3. 亞麻油布甲板做法驗證：

現任旗艦鳥海第一次進行了亞麻油布壓條的製作，為了驗證正常步驟下此程序是否真的能成功，再做一次測試。

4. …事實上這就是標準順序的下一艘：

　　事實上製作數艘下來，該學的基本工也都學過了，剩下就是不斷熟能生巧了，這次也是把既有技巧進一步熟練，包含鳥海時抓到的墨線要領等也繼續製作下來。

開始製作：

A. 舷窗：

　　首先是這孩子沒有舷窗，因此要先用手鑽把舷窗鑽出來，根據照片和鑽頭的比對，決定選用0.4mm的鑽頭進行製作。首先參考wiki百科的高解析度的照片，用筆刀將所有舷窗定位，方法是用刀尖在定位點轉幾圈，好方便之後確認位置。然後才用0.4mm鑽頭進行鑽孔，一般人這時候是直接鑽成洞，不過基於個人心理因素，自己是留了一點厚度下來。

↑早期還不確定位置時，有先使用遮蓋膠帶協助側距，不過稍微熟了以後，就改成直接目測了。前後位置的定位，則根據艦橋和甲版壓條等細節做參考點。

↑根據現有資料，在艦首和艦尾盡可能對稱的鑽出舷窗，照片是右舷前方的例子。順帶一提，這個完成後剛好在年末，去了她的祖國日本一趟，下面的步驟就都是下一年的時候了。

B. 主砲基座調整：

　　為了換成新的主砲套件，必須把原來的甲板進行修改，變成可以裝上新砲台的基座。動作基本如下：

(1) 原先的凸面基座整平：首先用斜口鉗小心的切掉主砲的原基座，原基座盡可能維持形狀，之後可以再利用。

(2) 用銼刀打磨其餘部分：就和切湯口一樣，切掉的基座留下的部分，用銼刀或號碼較小的沙紙如下圖的磨平，之後最好在做一點表面處理，方便之後砲台裝上後迴轉使用。

(3) 打洞：磨平後的基座，和舷窗時一樣，用筆刀定位好圓心後，要鑽出合乎大小的洞，根據簡單的量測後，直徑大約1.5mm。如照片上的樣子，照片右邊是剛切平的面，左邊是打好的洞，中間有個假組的主砲，順帶一提，朝潮型的主跑要選用C/D型。

C. 前艦橋窗：

　　舊模的長谷川和青島驅逐艦共同的缺點，就是艦橋窗是使用水貼的方式呈現，因此缺乏立體感。因此這次決定將艦橋窗換成蝕刻片，參考書上的說明，先使用手鋸鋸出一個凹槽，然後用砂紙磨出需要的厚度，再黏上蝕刻片。

　　雖然是這麼說，製作時還沒買低號數的砂紙，加上個人的懶惰和進度需要，直接將艦橋窗黏上了，好在是厚度已經達到艦橋窗的寬度，因此艦橋窗只是往外凸了一點。另一個問題是鋸的時候還是偏了一點，所以艦橋窗歪歪的，有點可惜。之後要再多練習。

D. 主砲迴轉軸：

　　這次也一如往常，要製作迴轉的主兵裝，為此要進行船體底部整平，以確保驅逐艦狹小的空間可以確保迴轉軸的製作。

　　接著就是前面切下的基座柱登場的時候了，先前如果切的狀況還好，在此稍微磨薄後，直接將中間鑽出直徑1.5mm的洞就可以使用了；我個人的狀況，這次有兩個仍然可用，剩下的三個改用2mm膠棒切出三個圓板鑽洞補足。

↑雖然很麻煩，但是切下來才鑽洞，比較不會變形，指頭要拿穩一點才行。抱歉，照片拍不好。

　　然後是最麻煩的流程，因為砲柱是1.5mm，如果有1.5mm膠棒就可以快速進行，可惜我沒有這樣的膠棒，只好拿2mm的膠棒打磨後切下來使用，此時使用了一個新東西：單銼刀！單銼刀就是刃部只有一面的銼刀，可以磨的較一般銼刀平整，是工業上用來做表面處理的銼刀，不過對於模型來說，單銼刀的威力已經綽綽有餘了，磨好後，再用砂紙表面處理一下就可以用了。

↑完成後，就像這樣子了。

　　另外，雖然忘記預備照片，一號魚雷在換上細節套件後因為零件幾何問題，會碰到後面的零件，所以將後面的零件略為磨小了一點，好在外觀上沒有影響很大。

E. 亞麻油布甲板：

　　這次亞麻油布甲板再次使用了上回的方法，先在壓條塗上Golden Leaf，然後準備噴上亞麻油布色，但是有些地方平面處沒清好，所以殘存了一些金金的在甲板上，不過也很有可能和噴塗時的死角有關。

↑噴好後的結果，壓條好像沒有上次明顯，不過存在感是有的。這次沒有做任何遮蓋，所以整個都變成紅棕色了，之後加工完後，再用艦體色蓋回來。

F. 細節強化 (沒成功)：

　　因為長谷川的甲板儀裝細節比較弱，想自己用東西改造一下，這次選用了用過的定書針剪成柱子來使用，可惜，這樣的做法本身就有問題，四根斜斜的柱子本身就不穩，因此在年上船後沒多久就變形了，因為這次不想把自己弄太複雜，所以就把原來還再的零件裝了回來。

↑原定中央個結構要簡單改成這個形狀。

　　檢討的結果，主要是只有四根斜斜著金屬柱子，沒有任何甲板上的支點，光靠四個點的瞬間膠本身就不是穩定的設計。也許下次改成朋友建議的，將金屬區彎折成有底的三角形，讓整個平面在甲版上，並藉此維持金屬架是一體成型的樣子，應該可以解決一點強度問題。

G. 水密門：

　　1990年以後開模的模型基本都會把水密門附在模型套件上，使用蝕刻片只是為了強化細節。但是之前的模型就不是如此，沒有做就是沒有，因此參考了書上和照片的位置，根據書上的做法在前艦橋右邊、後艦橋左右、魚雷左右合計裝了10個水密門零件。

↑其中四個在後艦橋右方，不過因為第一次做，瞬間膠又用太多了，加上後來有個小災難，所以最後有點醜…這裡另一個重點是，可以的話盡量有越細越好的東西調整瞬間膠，剛好我也沒有預備這種道具，這也是原因之一。

H. 遮蓋、欄杆：

　　就快要準備塗裝了，首先要先將亞麻油布的地方遮蓋起來，在此有兩個重點：

1. 膠帶彼此要交錯，這個以前的作品也有提過。

2. 前述的水密門區，不要將膠帶黏到門下面去，門下面的地方，在噴好艦體色後，再用筆塗補回亞麻油布色就好。

↑如上面這樣，門前的地方留下來，之後再補漆就好，如果硬把膠帶貼到下面，可能會折彎到門以外，就算貼進去了，在艦體色噴好後，拆膠帶時可能會將整個門彈走，這事件確實的發生在後艦橋右前方第一個水密門，也就是那個小災難。

　　組裝欄杆基本和之前都一樣，不過因為船體套件剛好留下了足以容納欄杆的邊緣，因此欄杆組裝起來較之前鳥海要輕鬆許多，這次和上次不同的就是使用了較多的果凍瞬間膠，因為我常常會碰到，沒辦法呢！

↑艦尾的地方可以用這種方法先行塑形，不過之後要再多彎一點點，不然零件本身的復原力會將零件往回彈許多，當然黏合的時候手本來就要補助的定型就是了。順便說一聲，別像我一樣愛摳手，瞧瞧這個慘狀...

↑大概完成後如上圖，仔細看可以發現，後艦橋右前方的水密門下面有膠帶，正準備發生那個小災難，其中一個原因就是沒算到後來黏上的欄杆，造成那邊根本沒空間把膠帶拆下來導致的。

I. 塗裝：

　　又到這時候了，吸取上次鳥海的教訓，這次噴艦體色前，先行將煙囪、天線頂端等部分塗上消光黑(Flat Black)，以免和上次一樣因筆塗的毛細現象又將黑色流到不該塗裝的地方。艦體色，這次使用的是TS-67，也就是朝潮出生的工廠「佐世保海軍工場」使用的顏色。

　　不過這次犯了個小錯，就是忘記魚雷上也有水密門蝕刻片，但是那邊卻忘記噴上金屬底漆了，明明是互動模型中最容易被手碰到的地方…老了就是健忘啊！

↑噴漆前夕，這次將船體也固定了，不過固定的太裡面了，下次考慮還是將船額外放在另一個區域，方便噴塗。另外，砲台底部因為是暗面，之後用筆塗補上即可，砲管則是將其立起來，因為膠帶粘著的那面之後是安裝點。小艇的部分，則是先將甲板塗裝好了，所以只要噴塗底部，小艇甲板的顏色將在之後說明。

J. 微調、組裝：

　　完成艦體色塗裝後，就進入最後的調整以及塗裝了，不過因為這次船體太裡面；加上噴漆忘記帶手電筒，船體有部分地方沒有噴到，只好和其他死角一起用XF-77補上，雖然同樣是「佐世保海軍工場」軍艦灰，但因為噴罐是半光澤，水性漆卻是消光的關係，反光上會感覺出色差，因此建議大家別鬧出這種失誤才好。

(a).樓梯

　　看過上圖的照片應該有人注意到了，哪裡看起來不一樣？沒錯，船體高低差的部分，分別有欄杆和兩個樓梯是在噴漆後才黏的，會這麼做的原因室因為這樣比較方便遮蓋，加上這個位置比較不容易被手碰到，因此在之後才筆塗也還算安全。

↑不過剪下蝕刻片時沒注意到兩種樓梯零件不同，後來黏的時候狀況不太一樣，造成了微妙的高低差，好在之後的儀裝會把兩邊分開來，不硬看是不明顯，照片中也可以看到艦首部唯一的水密門零件，雖然後來會被小艇擋住，所以就算不黏也不明顯就是了，就當作是種講究吧。

(b).迴轉砲台固定

　　艦體色噴好後，終於武裝也可以全裝上去了，將從開始放到現在的砲根環拿出來，按本來預定裝上，不過為了保險起見，比較厚的環讓比較高的一號砲台、一號魚雷和二號砲台三個地方使用，以免厚度影響到艦底出錯。

　　這次和白露一樣，雖然在之後張線會變的容易晃，考慮留住砲根的使用空間，不會裝上壓重用的金屬板。

　　另一個注意事項是：連接砲根的環時，只能使用高黏度膠水，並要小心接觸艦身的面不能碰到模型膠，這個是在前次白露製作砲根的時候學到的事情。

↑完成圖，裝上後記得稍微轉個幾下，確定不會卡住，也可以稍微的避免有膠跑到可動面黏住。

(c).探照燈

　　探照燈是少數不使用新零件的地方，因為長谷川的探照燈做的不錯，大小也比較方便加工，因此是直接使用原模提供的零件。

　　探照燈和機槍四周以及前艦橋後面的地方，這次是直接在原模塗上白色。一般是磨掉後黏塑膠板；更講究的則會黏上欄杆，再追加面紙後上白膠，最後才塗漆做成防水布的感覺。但個人不想做太繁瑣，加上1/700本身比例感就是會有那些微妙的差距，因此就不針對一定會有誤差的地方做修正，意外的，整艘船的色彩平衡反而因此得到明顯的提升。。

機槍的塗裝，則是和以前一樣用筆塗槍身，再用Gun metal塗上槍管，雖然也考慮用噴漆一起噴槍身，後來這麼做的原因，是打算用消光和亮光的對比性突顯出Gun metal的亮度。

↑探照燈附近的樣子，對於我這種加工較少的模型，白色過厚的存在感反而提升了整體的色彩平衡。

(d).前軌竿和小煙囪

　　在套件觀察有提到，長谷川模型將前艦橋下側的四週簡化了很多，在此針對最明顯的前軌竿和小煙囪進行調整。

　　首先將小煙囪留下幾乎在煙囪旁邊的部分，後面的地方將會換成銅管，在前艦橋左方本來小煙囪出現的地方依照使用銅館的直徑鑽個小凹槽，也可以直接鑽成洞，看個人習慣，然後裝上銅管。

　　關於銅管的彎折我找了許多方法，最後使用了最傳統的方法：把家裡的老虎鉗拿出來，利用老虎鉗上的圓孔固定銅管後進行彎折，可惜我裝上後才發現，我應該使用0.8mm的銅管就好，原先和小煙囪零件對照的1.0mm感覺太大。

　　總之小煙囪的問題解決了，接著是量測前軌竿被忽略的長度，將切下來的其餘小煙囪零件再切取部分拿來延長前軌竿，很幸運的，可能是開模的影響，小煙囪的直徑較前軌竿小，可以直接穿過前艦橋的安裝孔。如果不行，就要稍微用砂紙打磨一下，然後補漆。

(e).舷窗

　　舷窗要在圖好艦體色後才能塗裝，一般來說，舷窗多是和墨線一起完成居多。不過我個人將墨線列為後處理項目，但舷窗則是基本完成項目，所以我的舷窗是用壓克力漆上的。

　　要注意的是，雖然上法就是上墨線的方法，如果沒有及時淡化並擦掉在船身上的消光黑，船身就會被染的髒髒的，所以動作要比琺瑯漆快才行。另外擦的時候也不能太用力，結果反而把流進去的消光黑一起擦出來。

↑上法和墨線使用了一樣的方式，利用前次鳥海找到的墨線比例，套用到壓克力漆上進行舷窗的塗裝，不過也因此，部分看的到底的舷窗會發現中央並沒有被塗到，但整體已經提升了舷窗的存在感。

(f).其餘組裝和塗裝

　　因為朝潮和荒潮是完全一樣的套件，內火艇的位置等區域自然也一模一樣，這次內火艇會全換成新零件，所以原來的安裝點要全部填起來，但是在使用補土前，欄杆上了，噴漆也噴了，怎麼辦呢？在此使用了1mm膠棒，剛好原先的孔很接近這大小，稍微用單銼刀進行打磨微調以後，剪出一點點塞進去，然後補上XF-77就可以了。

　　至於小艇的組裝，是先將小艇和吊架黏起來，並用高流動膠水確實將接點黏牢，然後再所有儀裝都結束後最後才裝上。意外的，原來位置這麼高，一開始我還很擔心會撞到欄杆的呢。

　　主砲和內火艇的防水帆布塗裝和先前鳥海一樣使用了XF-2和XF-55的混色進行，比例…一樣是隨便調的=w=

　　艦首的船錨，在比對了甲板錨練的模後，決定使用原模提供的船錨，大小會比較合，黏上之後用面相筆塗上XF-56就完成了。

K. 墨線、舊化：

(a).墨線

　　因為同樣是琺瑯漆，墨線和舊化我總是同一天進行；這次墨線稍微做了一點點的講究，雖然存在感不高，這次墨線除了以往的XF-1外，額外混了XF-24深灰色，希望增加一點灰色的感覺。這麼做的原因是因為沒有影子是全黑的，在這想法的前提下，額外追加的相近色

　　在白露和鳥海後，發現很多光影光靠半光澤和自然光還是無法實現，所以這次承繼鳥海的做法，墨線盡可能將有高低差的儀裝都進行一些，包含主砲魚雷的細節、甲板防滑結構、甲板軌道等各種會有縫和高度的地方。這時將做成可動真幫了大忙，因為一部分的軌道剛好在二號魚雷下面，稍微轉了一下才塗的到。

(b).舊化

　　舊化漆和之前相同，參考Takumi明春的艦船實例No.3使用的三種漆 XF-1,10,7進行，因為每個地方的舊化感本身就不同，因此書上是說不需太在意比例，個人認為這邏輯也合理，只是我可能調的更隨便一點就是了。

　　這次漆不小心倒太多，大概只使用了30~40%就已經完成了，而且比例上的比鳥海要濃，好在是還維持著自然的感覺，而且不反光也不會看到消光漆補漆的差異，所以算安全。

L. 張線：

　　終於到了最後收尾的張線了，這次一樣是使用0.1mm釣魚線，因為用習慣了。參考了自己找到的所有驅逐艦照片，發現自吹雪型以後，除了吹雪型以外，幾乎沒有一艘船張線有張到艦首和艦尾，再基於主砲迴轉的需求，一號、二號砲台的張線也予以取消。然後因為照片上清晰度不能算高，因此這次決定這次根據自己的打算張線就好。

　　這次根據書上的解說第一次練習T字線，不過雖然對起始方向的重要性已經很清楚，其中一根還是不太理想。

　　前兩次都忘記將張線的過程拍下，這次用圖片方式分享我的張線順序，請看下圖：