製作時間：103年7月初 ~ 103年11月24日
製作目標
- 開始大型艦的巡禮
- 初次使用蝕刻片等改造套件
- 亞麻油布(Linoleum)甲板練習
- 舊化與張線的進一步練習
主要特殊套件：
- 蝕刻片-日本通用兩段欄杆
- 蝕刻片-射出機
- 飾品-小型鐵鍊
背景：
在完成兩艘驅逐艦以後，原定接著要買艘巡洋艦來練習大一點的船的製作，結果和朋友去了模型店後，沒有按照原定的買輕巡洋艦練習，卻因為艦型的喜好上買了重巡洋艦，也就是這艘鳥海。
話說，鳥海的名字我一直錯看成島海，就這樣錯看了十多年，直到最近才被糾正…
↑在艦隊收藏裡，則是個個性沉著的眼鏡娘，個性禮貌，喜歡動腦的感覺，艦娘型錄的資料裡，在獲得強化時，就會顯出內藏的明朗個性。在史實上，所有甲型巡洋艦就只有鳥海沒進行過大規模改裝。(
公式上，最上型和利根型始終為乙型巡洋艦，也就是輕巡洋艦。資料來源：維基百科-最上型巡洋艦)
圖片來源：原遊戲截圖
準備
這是第一次製作1/700巡洋艦，和以前製作的30cm戰艦(照片上為以前的自走模型系列之一的霧島。)放在一起，可發現1/700的重巡洋艦差不多就30cm左右。
巡洋艦以上開始，似乎機槍、內火艇等小型裝備就直接用三社聯合零件，不像驅逐艦還有很多獨立零件，推測是在更換新金型的時候直接跟進了。根據網路上資料，水線船系列從1971
年開始，而至今還有很多驅逐艦是那個年代的(
如Tamiya
的白露就是1974
年的)
，可能是因為最早時四社還沒有共同細節零件的關係(
到1992
年為止富士美也在静岡模型教材協同組合內。)
，但因為我沒有老模的巡洋艦等模型，暫時無從得知。(
資料來源：wikipedia-ウォーターラインシリーズ)
船體上是一體成型為基準，但是舷窗、魚雷窗都一應具全。前甲板是獨立零件，這個和Tamiya和富士美近年部分戰艦的模型是用一樣的做法。
最特別的地方，在於青島社替各船艦製作了專用零件，從模上可以看到，有很多膠框寫著「高雄、愛宕」，有個寫著「摩耶、鳥海」甚至有「鳥海」的，可見得其用心。這個在同社的川內型輕巡洋艦(2008年新金型)也是一樣的特徵。
鳥海的艦橋似乎格外用心！讓我曾經猶豫是不是應該先組後來在萬品館買的愛宕，艦橋窗額外使用了透明零件，這對還不擅長或不打算使用蝕刻片的玩家是個利多，可以只靠膠模就能很有感覺，缺點是那玩意兒比蝕刻片還難塗裝。但也因此，這次決定艦橋窗維持原社提供的零件。
舷側直接包含有艦底，正下方是純粹的底，也就是塗裝時艦底無法獨立塗裝，但對於習慣先組艦底才塗裝的玩家來說，這樣也許反而方便。
主砲有提供迴轉用的PC軟塞，然而不像Tamiya的模型在下方有軟塞艙，因此一號和五號砲台正下方的底板有突起一個和軟塞一樣寬的圓柱撐著軟塞。因此模型說明書上，前甲板組裝前有要求要先組裝一號砲台。
可惜的地方是基於出模需求，主砲正後方的出入口從本來的凹面變成凸面，建議至少打磨一點。
整體來說，如果只使用射出機等簡單的改套的話，除了亞麻油布的塗裝外，基本是沒什麼麻煩，如果有噴筆或純筆塗的話，只要按照說明書製作即可。但因為前甲板的設計，如果打算進行改套，就會需要計畫一下順序。
製作預定解說：
開始大型艦的巡禮：
在荒潮和白露的經驗以後，大多數的基本工都差不多了，雖然本來想再用驅逐艦練習，但考慮到這樣下去，只會不斷的練習驅逐艦。基於這個考量，決定提前開始製作巡洋艦。在這之前，較大的只做過一艘ARII的1/800小鷹級航空母艦美國號，其餘都是30cm戰艦，或者小時後的10cm小模型，及一艘1/700早波。
初次使用蝕刻片等改造套件：
雖然我個人偏好盡量強化模型本身來獲得質感，不想太依賴蝕刻片，但有些無法成型以及一些差距很大的地方還是不得不依靠蝕刻片，最好的例子就是欄杆、樓梯、爬梯、和彈射器。因此這次要對幾項很影響質感又不得不依賴蝕科片的地方做練習。
亞麻油布(Linoleum)甲板練習：
亞麻油布如果只是塗裝亞麻油布色是很簡單的，但如果要談到顯出金屬壓條，就是兩回事。雖然壓條在歷史照片上幾乎沒有存在感，因此只要在壓條上用琺瑯漆上墨線就很有效果了，但就是想挑戰一下金色壓條的做法。
舊化與張線的進一步練習：
上次的白露舊化把整艘船弄得像是開過陰陽海或沼澤一樣，這次要再次練習；張線在線的位置上掌握還不是很熟練，這次也要進一部熟練它。
開始製作：
當然在下敝人我並沒打算玩太大，這次只使用了欄杆和射出機而已。但由於沒有噴筆，加上前甲板的設計因素，製作方式需要額外計畫。基於荒潮的經驗，考慮甲板較容易遮蓋，這次先進行了甲板的塗裝，這個做法對於裝上欄杆也是重要的做法。
甲板塗裝：
噴塗甲板實際上不需要特別做遮蓋，因為之後會在用軍艦色補上被噴到的部分，所以照片上只是簡單貼一下，實際上是非必要的。事實上，後來遮蓋的下層甲板反而造成噴漆集中，最後還得用砂紙磨掉，所以畫蛇添足就免了吧！
這次最大的麻煩之一就是亞麻油布的壓條，可以的話想挑戰不額外製作壓條，而是直接塗裝模型細節的做法。壓條顏色的選用是Tamiya的X-12 Golden Leaf，亞麻油部則直接使用Tamiya噴罐TS-69リノリウム甲板色，經過幾番激戰之後，最終得到如下的結論 (此為壓克力漆的心得)：
- 壓條太小，沒辦法使用乾掃；(使用琺瑯漆的也許可以挑戰看看)
- 使用筆塗會溢出去，即使使用面相筆也一樣 (同上，用琺瑯漆的歡迎提供心得)
- 可考慮使用圓頭片將漆刮上去的做法，不過這麼做很辛苦，而且一些細節的位置會有問題。
- 筆塗上後，如果噴漆不是太厚，較高的漆會隱約的顯現出來
綜合以上的結果後，最終想到了一個試驗性做法：
- 先將壓條塗上金色，
- 然後在乾掉前用附有水或溶劑的筆擦掉或塗淡，盡可能讓壓條的部分留比較濃，
- 最後再噴上亞麻油布塗裝，以全部噴到就停手為原則。
試驗完以後，感覺還不錯，隱隱約約的有壓條，又不至於太顯眼，之後會再找一艘正式實驗這方法。但是為了這次的壓條，多噴了三到四層的亞麻油布漆…正所謂新手開車比較耗油，這學費真不便宜阿…
PS: 看網路上的作品集，每個高手做法都不同，也沒有說每個高手都一定會做壓條，因為觀察所有歷史照片，壓條經常是看不到的，即使有看到也幾乎都只有一條黑黑的影子。這次也純粹是想挑戰看看而已，所以並不是說有壓條才是王道。
好不容易弄好亞麻油布了，接著就是用面相筆簡單塗好甲板的細節。甲板細節的塗裝重點就是比上不要留太多漆，這樣就可以避免流動，然後小心翼翼的畫在細節上，跑出去也不用太在意，一點點的話，之後用XF-79亞麻油布色補上，最多之後上個墨線蓋住有違和感的位置就好。
接著就是保護甲板，也就是上遮蓋了。貼膠帶基本上就是不斷的剪剪貼貼，直到確定亞麻油部都蓋好。唯一的要領就是每張膠帶要確實的重疊，以確保沒有細縫。請別為了拿熟練度去挑戰並列貼，除非你是神之手而且有攜帶式顯微鏡。
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↑貼好大概像這樣，因為前甲板沒黏上，所以沒做特別的剪貼。相較之下艦尾還有水上機滑走道，遮蓋確實比較麻煩一點。
製作錨鍊的香菇通風口，以及錨鍊前置作業：
由於青島社的鳥海甲板錨鍊製作比較平，以重巡洋艦的大小來說，立體感稍嫌不足，因此這次決定將錨鍊更換成小型鐵鍊。首先，要先確定有可供更換的鐵鍊，在朋友的推薦下，到台北地下街附近的飾品店小熊媽媽尋找合用的零件，並在最小的鐵鍊中找到了合乎使用的種類！
找到鐵鍊後，就可以開始進行加工了，首先，就是先將本體的錨鍊先磨平，只要有平頭刀就可以，自己本身則是使用國中時製作版畫留下來的雕刻刀，稍微調整幾次角度，大致上將鐵鍊磨平，事實上不用磨太平，因為鐵鍊放上去後，配上模型本身的塗裝，除非很近看，不然應該不會很顯眼；相反的，太在意的去磨平，反而把旁邊也都磨光了，就有點得不償失了！
錨鍊的轉角處的香菇型通風筒，再模具上只是個圓柱，雖然有特別賣香菇頭的零件，但因為圓柱本身高度已經沒問題，因此我決定直接將原模改製成香菇頭，因為高度已經夠了，所以只要在原模上加一個直徑比較長，並且有倒圓角的圓頭即可。方法是：
- 準備一個膠棒，如果膠框直徑夠也可以用膠框，
- 先用砂紙將一側的直角磨圓，
- 算好需求大小切下，做表面處理磨平，
- 最後將另一邊磨成倒圓角
- 將作好的香菇圓頂黏上
↑完成後就像這樣，因為手腕不好，看起來有點不規則，不過在塗裝以後就會好很多了。
裝上保護司令官的舷側欄杆吧：
如果沒有要上欄杆，現在可以直接開始製作其餘的船艦零件，並預備艦體色，但這次要做欄杆，這樣重要的司令官上船後才不會掉下去。
因此要先黏上欄杆，然後再進行塗裝，一開始參考書上的做法，使用是果凍狀瞬間膠做前導，然後用果凍狀和一般瞬間膠的混合膠塗，但後來發現，我的做法不對，純果凍瞬間膠的使用量太少，加上我很不靈巧，常常撞到模型，最後只好整個欄杆都上純果凍狀瞬間膠，終於是成功固定了幾個地方。
欄杆不可能足夠整艘船的長度，因此是一段一段黏上的，黏法有分成順著艦身慢慢導向黏過去，或者是先做好形狀再年上兩種方法，根據狀況不同選用，一般來說，遇到菱角或髮夾彎的時候，會需要用到先調整外型的方法。
另外，妙高型和高雄型等日本的船艦，為了高破浪能力，船首的區域略為上傾，建議前方的欄杆先稍微調整成對應的弧度，一開始純粹照著書上的步驟，卻沒注意到這個地方是要做應變的。所謂盡信書，不如無書就是這樣，不是書上錯了，而是自己太死板。
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↑艦首是略為上傾的，一開始是先黏了才調整，結果因為縱向結構較堅固，還沒調整好就掉了，所以建議先用手稍微網對應的角度上般一點再黏會比較好，另外，遇到突起物時，要把下方剪開才能通過。
↑相對於艦首需要略為往上，艦尾則是建議先彎好圓弧狀，方法可以用比去彎折，或者直接將欄杆貼著艦尾的舷側也是種方法。
前後艦橋的欄杆：
當然，除了舷側以外，艦橋、船身等各部分也有很多地方都是會需要欄杆的，但是要將船全部裝上欄杆，消耗非常多，因此這次主要針對比較容易注目的地方製作欄杆。如前所述，像艦橋這類都是菱角的地方，要使用先折彎再黏上的做法，因為懶的拿尺，基本全靠目測做彎折，雖然多少會有點誤差，但只要沒跑出去就沒問題。![]()
↑關於菱角的彎折，個人是用上圖這種會自己夾起來的鑷子，這款鑷子設計成可以自行夾住目標，彎折時可以避免分心在施力上，不過實際上不太夾的到蝕刻片，因此剛彎折時時要自己加個力確保位置正確。另一個好處是鑷子內側也是平面，不會傷到蝕刻片，對沒錢買Tamiya專用蝕刻鉗的人來說，這個是不錯的替代方案。這鑷子在地下街附近的太原路的五金店就有，模型店有沒有這種的我就沒印象了。
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↑大致完成如上，後艦橋的欄杆，在找了許多照片後才確立下來的。事實上就是避開艦載艇，所以艦載艇的位置要先想好才能製作。先將艦載艇放上去對照也不失為一個方法。因為後艦橋那時沒有拍下真正獨立的照片在此使用以完成的
第一階段艦體色塗裝：
終於到了要塗裝的時候了，因為鳥海有魚雷艙，要記得中央部的上層甲板裝備前要先進行塗裝，所以艦體色的圖裝可以算成兩個階段，欄杆等金屬蝕刻片的地方也要記得先上金屬底漆(尤其是常常會被手碰到的地方)。
這次選用的方法改成將零件先拆下來再塗，因此第一次實驗了將膠帶反貼固定模型的方法，一開始還在想他們怎麼做到的，事實上還滿簡單的，只是把反過來的遮蓋膠帶兩側用正常方向的先固定起來而已。由於分成兩階段，就先塗裝了艦體的部分，順便藉此提早完成前甲板的安裝。
在此發生的事件，則是在之後塗艦底的部分。因為是先上好艦體色才塗艦底，然而艦底的遮蓋受到船身細節的影響，沒有成功完全遮蓋，結果受到毛細現象的影響，往上流向細節上，並因為膠帶外型的影響，造成凸起來的現象。最後只好將其去除(忘記是用刮的還是磨的了)，然後重新又噴了一次艦體色。下次遇到青島的巡洋艦，可能這邊會反過來做，看看能不能避免這個現象。
不過也藉此學會了一個小技巧的要領，就是將不想被噴到的面轉到被對噴罐的方向，藉以避免辛苦噴好的地方又被噴到的方法。因為這次甲板的膠帶已經拆除才發生，所以這方法確實幫了不少忙，這技巧在後來艦載艇的塗裝也用上了。
另一個重點，相較於妙高型來說，高雄型的艦橋很大，且已經影響到三號砲台，因此史實上三號砲台會往上仰。預定是三號砲台的砲台，記得砲管稍微抬高5度以上再組裝。
煙囪挖洞：
有許多精密模型的作品，會將煙囪挖空，重新裝上漆包線或不鏽鋼線做成的網狀結構。對於曾經想當設計者與生產者的我，心情上會喜歡原模的細節，因此這次的做法，就是測試的將煙囪挖洞，維持塑膠模的網狀結構 (後來發現有朋友也這樣玩過)。首先要先用比較小的鑽頭鑽孔，鑽通後，用30度尖刀片刮掉多餘的地方，這種做法當然無法滿足在每個煙囪的口，因此取折衷在較大的開口進行加工。
↑效果有點差強人意，當然和自己第一次做不熟練也有點關係，不過至少可以加一點點效果。只是真正希望很細緻的，還是用金屬線彎細節吧。不過青島的第一煙囪是一體成型的，使用金屬線強化細節的話，記得裡面至少簡單的加裝個平板隔開兩個煙囪。
↑接近完成了，放上來過個乾癮。砲台在第一階段時已經塗好了。
第二階段塗裝：
接著要塗裝艦橋等儀裝，個人稱為第二階段塗裝。首先相同的，先將金屬的部分噴上金屬底漆，這動作事實上可以在第一階段一起做，當時因為一些個人原因才分成兩次的，做法一樣，將零件正確固定好，然後先噴上金屬底漆，之後將其餘的零件也放上，一起噴上軍艦色。
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↑先前沒有正式的假組，因此沒注意到二樓欄杆會和支柱有影響，只好再將欄杆剪開，有假組的話，就可以事先發現，欄杆就不會變成這樣了，這就是假組的重要性之一吧。
這次忘記拍照，這次的艦載艇是先在膠框上將甲板先塗裝好，然後倒著放上膠帶噴漆，高射砲則改成砲管先噴漆，之後才加上防水帆布色，這次的防水帆部色是用XF-2白色和XF-55 DeckTan混合的。因為目視上的關係，即使五個砲台均勻度有所不同也沒問題，因為不同位置本身顏色和乾淨度就不會一樣。這個混色也用在艦載艇上面。
經過了艦底色的教訓後，這次的煙囪是反過來，先用筆塗上XF-1消光黑，然後才和大家一起噴上TS-67佐世保海軍工廠灰。結果確實好多了，黑色地方趁著全乾之前拆下膠帶做一點清理，剩下的就算灰色沒蓋滿，也就像墨線一樣而已。
魚雷的組裝和墨線：
別忘記魚雷是在內部的，因此魚雷一定要記得先組。打算上墨線的話，這邊的墨線也不能忘記了，只是這次墨線上太濃了一點，因為要領是在更後來才抓到的。
墨線使用的漆就純粹是 Tamiya 琺瑯漆(エナメル) 的XF-1而已，因為我是懶人，所以個人沒有做什麼複雜的顏色修正。
來幫魚雷艙和機艙加上燈：
這是個人好玩做的。設想1/700的大小燈剩下多大，就知道要做到正確比例的燈是很困難的，因此這裡只是想做個有這回事感覺的東西。因為總覺得多少會有點照明設備。
這次使用的是目前手頭有最小直徑的Tamiya製1mm丸棒和1mm方棒，事實上這種道具在網路上和一些塑膠品賣店(也是常見於台北地下街附近的太原路)都買個到，而且有非整數尺寸的，這麼一想，感覺當年的模型製作者還真辛苦呢，得在五金行和其相關產業的地方「尋寶」。
↑將丸棒和方棒做成小柱子，分別像這樣黏上屋頂和航空格納庫側面後，用銼刀和砂紙磨小一些，最後再用水砂紙做最後的表面處理就成了。
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↑塗上X-11
鉻銀色讓它們看起來亮亮的。飛機維修廠通常除了頂燈以外，也會有壁燈來補足光線死角，必要時也會用燈車之類的照下方的燈光死角，只是這次就不做燈車了，反正這次飛機也沒做…(
倒)
。
儀裝開始！
終於到了這時候了，接下來，就要盡量從艦側或從艦底來拿船了，不然撞壞欄杆可是欲哭無淚的，這次沒有做什麼特別的改造，所以一切就是按著說明書組上去就成了。唯一的問題是前艦橋軌桿，因為安裝的位置非常細小，最後利用軌桿的彈性，將前艦橋和前軌桿合著同時對到需要的位置才黏合，為避免溶到辛苦的塗裝，使用高流動膠水補強軌桿和前艦橋的接合處。
↑因為要伸進機槍縫哩，所以很難接，前艦橋一樓處則是用高流動膠水點一兩下，切記不能用擦或塗的！
↑最終儀裝直前，就剩探照燈、小划艇和機槍了，用剛出場時Sea Trail時的樣子做表現。
↑基本完工！意外的，明明還沒舊化和張線，已經有異常高的完成度。這真是出乎意料之外！
↑被大型艦的精密感所感動，很開心的先玩起艦隊了，明明還沒全部完工。
↑上方是左舷，下方是右舷探照燈。這次比較有經驗了，探照燈用小的鑽頭鑽出一個位置，然後慢慢放大，以避免鑽太大。鑽好的內側再用Mr. Cement S在裡面塗一下做整形 (這是一位模型大師的用法，完全沒想到這款流動式膠水可以當做整形用)。最後才塗上X-11鉻銀色，不過亮度沒白露的亮，希望沒有鑽過頭…。
墨線、舊化和張線：
墨線
這次當然也少不掉這些效果了，雖然說比上次有經驗了，可是上次的白露並沒有正式的上墨線，雖然書上都是說稀釋到非常淡，但因為確切的濃度究竟是多少仍不清楚，因此這次墨線一開始比例不正確，造成煙囪變的有點髒，直到偶然一次洗青以後，突然發現了不錯的比例。
至於墨線的塗法，和正常筆塗顛倒，需要沾上較多的漆，然後直接將其點在需要上墨線的位置，漆會自動因毛細現象網膜線的位置流去。之後再進行漬洗工作。
我不太清楚具體漬洗是怎麼做，我的做法是將凹槽外的漆用有溶劑的筆和棉花棒擦掉，擦的時候切記方向要和墨線成90度，否則墨線就會一起被擦掉。太窄的地方，或像水密門等不是真凹槽的部分，則用筆將其往需要的方向塗，簡單的說，就是用有溶劑的筆將漆往需要墨線的方向推。我不確定這是不是叫漬洗就是了。
墨線的漆和上述魚雷時一樣，就是純粹的XF-1消光黑琺瑯漆。別忘記溶劑是X-20。在溶劑的瓶子上有標示是壓克力還是琺瑯漆用的，應該不至於用錯。
↑一開始的錯誤比例，漆的濃度太高，會反把目標位置變髒。
↑正確比例，看起來水水的。溶劑和漆約1:7或更少一點，再視需要增減，利用這濃度，直接沾著往目標點上，就可以完成墨線，之後再用擦拭、漬洗或宣染法等把多餘的地方收尾
舊化：
二戰的船艦常常沒時間進行整修，因此常常會生鏽和和污漬等東西，舊化就是提升這方面的現場氣氛。這次學乖了，將密度減少。不過忘記一件事情，舊化的線要記得在半乾的時候就開始掃，因此重新畫了一次。
至於舊化使用的漆和白露時一樣，使用Tamiya琺瑯漆(エナメル)是根據書上推薦，使用 XF-1 消光黑、XF-7消光紅、XF-10消光褐色 三色混合而成，混合的比例視需要決定，不過我個人是混一混覺得差不多就塗了，因為實際上顏色本來就不是固定的，看起來有那個該有的顏色就好。
↑鐵鍊的部分很容易生鏽，所以特別畫了幾下，其餘則是大致上的分部於四周，因為艦首和艦尾特別船錨的部分很容易殘水，因此做的比較濃一點。
張線，
這次是參考了很久的照片才決定好怎麼張的，本來想說，考慮到線路配置的問題，應該不會隨便修改張線網的樣子，最後才發現，張線網即使沒進行過改裝，不同時期仍然有所不同，因此最後根據照片看的到的張線，才終於決定了此次張線的樣子，所謂有時查找太多反而適得其反阿！
除了張線選擇，另一個問題是在要領上，個人喜歡留一點點空間，造成地心引力般感覺，有一點弧線的張線，然而卻總是留了太長的量，造成張線過鬆，而且也使的線曲律不安定，正確來說，只要將現拉直以後，留個1~1.5mm就非常夠了！
↑最終大概就是這程度，張線最後像這樣有個山形的感覺就很漂亮了。
↑這次的軌杆部分的張線，後艦橋稍微下了點功夫，不過前艦橋卻忘記其中兩條。因此除了下方的線網外顯的略為寒酸。
完工，檢討與改進！
歷經艱辛終於是完工了，不過這次仍然不夠熟練，有許多地方需要改進。
這次把檢討放在前面，好讓完工的照片全部集中在一起。
這次一樣條列的列舉出來了：
- 瞬間膠的選用：雖然在不清楚時參考書上的做法是很好，不過一知半解，或沒依照自己的做法調整，一樣顯不出優點，最後還是要自己做過才知道自己真正的需要的。
- 張線緊度：雖然不是要將緊度拉的和許多製作者一樣直，但是卻反而在這裡在意過多，結果張線反而變的太鬆，甚至有張線因此無法維持形狀。也因此讓此次無法製作T型張線。
- 過度考證：考證是好的，對組歷史模型時格外有意義，然而過度考證並不代表就是找到正確資料。最糟的結果，甚至會因考證疲勞而失去製作模型的樂趣，這樣就本末倒置了。此次雖然沒有因此感到疲乏，然而過度查詢張線資料確實也是事實。
- 文章過長：這是寫這篇文時才發現的，雖然這次也是習慣性的把製作過程紀錄下來，然而相較之下內容也越來越長，而且實際上有些內容已經和前兩艘的內容重複，之後可能要考慮將精簡重複且沒有新資訊的內容，以免內容越來越多！
無論如何，這次總算是完工了，每次模型完工，那個喜悅感都是無法用言語形容的！模型就是這麼有意思的東西。當然，也要感謝願意做出模型給大家的製作場才行。今年大概就這三艘了，本來希望預定是下一艘的朝潮也能在今年完成的，不過看這時間應該是沒辦法了。
最後就是完成照片觀覽了：
抜びょう！鳥海、出撃します.
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↑艦首在檢查過一些照片後決定不將欄杆連到底，而是用張線將欄杆的頭部連起來，艦首的支柱則是用模型店賣的0.3mm
銅管裝上的。錨練則是用X-10 Gun Metal
，搭配舊化以後效果就好多了。
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↑右舷船身，加上墨線後某些照片也常見的地方也變的顯眼多了。
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↑感覺太集中在艦橋了，重要的主砲照片好像少了點，所以貼一下，墨線主要上在砲盾和門上，因為砲的後方噴漆濃度不夠，利用墨線做了一下障眼法，雖然這不是好行為...
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↑我個人是很喜歡將主砲轉向同一個方向，有種隨時開砲，蓄勢待發的感覺！
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↑重現一下第三次所羅門海戰後的照片，雖然沒對的很準，
同張更大的照片似乎偶然在這裡找到的，更前面的來源似乎沒有了，這張要珍惜了：
最後來三張三艦一起的照片。
↑由前至後依序是：鳥海、白露、荒潮
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↑這樣單縱陣的距離感就很明顯的感覺出來了。
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↑並列是大家最常放的擺飾，因為省空間，而且可以有效顯出比例感，在此依照船艦長度排列下來，重巡洋艦感覺就很大了。
以上是這次鳥海的組裝紀錄，技術上不成熟，如有傷眼畫面，盡請見諒。
有任何見解，也請不吝賜教。
2014/12/01：發現沒有寫舊化使用的漆，在舊化的地方補上使用的琺瑯漆。
創作內容
艦隊模型製作No.3-重巡鳥海
↑艦首在檢查過一些照片後決定不將欄杆連到底，而是用張線將欄杆的頭部連起來，艦首的支柱則是用模型店賣的0.3mm銅管裝上的。錨練則是用X-10 Gun Metal，搭配舊化以後效果就好多了。
↑這次自製的燈，隱隱約約看的到亮亮的 
↑我個人是很喜歡將主砲轉向同一個方向，有種隨時開砲，蓄勢待發的感覺！
↑並列是大家最常放的擺飾，因為省空間，而且可以有效顯出比例感，在此依照船艦長度排列下來，重巡洋艦感覺就很大了。
船艦模型 (0)