在台灣種藍莓：全品系/品種通用入門
名為入門，實為深究。準有機、零農藥栽培法
本人蝦皮賣場 (藍莓品種苗、F1種子、其他稀有種苗不定期上架)
前言：
新鮮藍莓之所以昂貴在於空運費用、果實保存(藍莓容易損傷導致發霉，然後整箱跟著發霉)以及人力(鮮食藍莓要一顆一顆用手摘，且藍莓產地多在人力昂貴的國家)。
且進口到台灣的藍莓果實多為南高叢中耐運輸的品種，很多人可能一輩子都沒有機會吃到真正稱得上好吃的藍莓。
於是育種出本地適性強的高叢藍莓是有必要性的。
台灣中低海拔絕對有種植藍莓的潛力，但至今還沒開發出非常非常適合的品種。
(有些苗商會聲稱他們在幫助台灣農民改善生活、藍莓產量很高、在台灣適性很好...結果賣的苗都是幾十年前老美開發的基本品種...實在是...也有一些投機客會聲稱種藍莓獲利多高好拉投資。說真的，在育種者開發出藍莓界的愛文芒果前，不要對藍莓致富有過多的期待。)
我只是個來湊熱鬧的業餘玩咖，陸續向許多熱心的育苗專家求教和N次悲劇後慢慢對藍莓有了點心得。
目前我有種的藍莓品種：南高叢純種Georgia Gem、Sunshine Blue、O'Neal、Biloxi、Misty、Gulfcoast、Magnolia、Blue Ridge、Summit、Sharpblue、VC-177(依合約不得營利與轉讓，僅限私人持有)、北高叢純種Legacy、暖地種2種、南高叢實生種5種(自研2種)、北高叢實生種5種(錢德勒、泰坦實生)、兔眼種T-142、Baldwin、Menditoo、野生藍莓2種、毛葉小藍莓Vaccinium myrtilloides、加拿大藍莓V. myrtilloides、高地高叢藍莓V. simulatum
給初次接觸藍莓種植的玩家一個良心建議：
與其購買早已問世幾十年甚至近百年、且在台灣肯定不如原產地種得好的基本品種種苗(基本上有高商業價值的新品種是一般人買不到的，28種藍莓中我也只有VC-177)，不如購買F1種子或他人雜交配種出來的種子(隨便舉例：25% O'Neal x 25% Misty x 50% Sunshine Blue)或自行從風味良好的果實取種(Naturipe這個牌子最難吃但最常見...各位要慎選，產地也盡量選北美，美國自始至終都是藍莓品種改良的龍頭)。不但價格便宜、有成就感、個體數龐大下進行天擇或人擇，死再多幼苗也不會心疼(講白了，仔細檢討每株藍莓死亡的歷程，你的園藝技術都會大幅提升)；且每一株藍莓的基因都是獨一無二的、都是推動歷史輪軸的希望，未來實生出來的藍莓說不定會有意外的驚喜！
當你玩到有興趣自己調雞尾酒時候，再購買一堆老酒當調配素材也不遲。
有一個觀念：種植Georgia Gem、Sunshine Blue、O'Neal、Biloxi、Misty、Gulfcoast、Magnolia、Blue Ridge ...這些老品種的目的，絕對不是為了把他們種得多好，而是做為雜交出新品種的輔助性素材。換個角度去思考，各位台灣人一定都聽過愛文芒果、麻豆文旦，但一般人根本沒聽過這一狗票藍莓品種；說穿了，正是因為他們在台灣從未達到商業生產的水準。我都實際種過了，可以斬釘截鐵的確認這點。
總之，以一個過來人的經驗：能種子實生盡量種子實生，現在自己去超市買藍莓、取種子選育出來的苗都比老品種優秀太多了。真的不要盲目追求品種苗。
今年的花都疏花(不讓藍莓樹結果，促使其生長速度更快)掉了，這是暖地藍莓花的遺照...
品系及品種選擇：
日後我會針對32種我在台灣種的藍莓品種及實生品種去做詳細介紹(…如果有人想看的話)。
一般藍莓分為5大品系，每種品系底下都有N種品種：
1.北高叢藍莓：Vaccinium corymbosum (食用評分●●●●○ 、藥用價值●○○○○，滿分5分，國外針對原生物種的概略性評比，數據僅供參考) 做為雜交主體者。人為選育出的高叢藍莓，需冷時數(每年藍莓歷經0 -7.2℃低溫的小時數)高。口感佳、整體來說經濟價值最高，但不適合在台灣中低海拔種植(高海拔山區尚可，但藍莓根系淺，就跟在山上種檳榔一樣對環境都非常不好)；只有像莱格西Legacy等少數有暖地適性的品種能夠在台灣平地存活。
2.南高叢藍莓：Vaccinium darrowii (食用評分●○○○○、藥用價值○○○○○) 做為雜交主體者。人為選育出的高叢藍莓，需冷時數低。口感佳、大多適合台灣中低海拔種植。
3.半高叢藍莓：由矮叢藍莓與北高叢藍莓雜交出的品系。比北高叢更加耐寒、果實則比矮叢更大。是專為極寒地區開發出來的品系，不適合台灣種植。 學名落落長，沒有獨立單詞：Vaccinium corymbosum x Vaccinium angustifolium。
4.矮叢藍莓：Vaccinium angustifolium (食用評分●●○○○、藥用價值●○○○○)。又稱野生藍莓、山桑子，北歐、北美、日本的狹葉越橘市面上通稱之。果實很小但花青素含量高，植株極耐寒。該品系底下幾乎沒再細分品種(瑞典Putte、美國Fundy、Cumberland、Chignecto、Burgundy、Augusta、加拿大Blomidon外，據悉中國大陸、紐澳有推出幾個命名品種)了，台灣苗商稱的「姬小藍莓」即是日本開發的野生藍莓(這是苗商的說法，我在日本那邊找不到任何相關資訊)。大部分不適合台灣中低海拔種植(大概種植方法對了，我家的矮叢藍莓比南高叢還生猛)。雪霸農場有種植，但和進口、我家種的矮叢相比.....又酸又貴又沒香味，差評。
5.兔眼藍莓：Vaccinium virgatum (食用評分●○○○○、藥用價值○○○○○) 。果實成熟前通紅如兔眼，故名兔眼藍莓。能細分野生兔眼藍莓和由野生兔眼選育出來的栽種品種。樹型高大，又稱樹莓，野生的最高紀錄能到10公尺高。種子較大、果實小，口感與香氣整體來說較高叢藍莓差。兔眼種的土壤適性好、酸鹼適性比高叢廣，在台灣種北高叢或南高叢常以兔眼藍莓做嫁接苗的砧木。果實通常用來做加工食品，不適合鮮食(有少數品種例外，像：烏達德Woodard口感就不算差)。部分適合台灣中低海拔種植。
另外台灣苗商的「暖地藍莓」/「暖地小藍莓」/「希臘種藍莓」/「屏東種藍莓」(我家的大多都送掉了，剩兩盆。苗商寫給我的學名竟然是北高叢…)並非單一品種，也不是品系。一般是兔眼藍莓做為主體的雜交產物，能耐酷熱之外沒什麼優點的我們大概都能自行冠上暖地藍莓的稱號XDDD。
是說我的種植經驗中，暖地藍莓平均的抗病能力真的不優，煤煙病只有它們得過；
產量不佳、口感不佳，整體差評。
除了五大品系外，另有
Vaccinium alaskaense (食用評分●●○○○、藥用價值○○○○○)、
V. boreale、
V. caesariense(食用評分●●○○○、藥用價值○○○○○)、
V. constablaei (食用評分●●●○○、藥用價值○○○○○)、
V. consanguineum、
V. elliottii (食用評分●○○○○、藥用價值○○○○○)、
V. formosum、
V. fuscatum (黑果木，食用評分●●●○○、藥用價值○○○○○)、
V. hirsutum (毛果藍莓，食用評分●●●○○、藥用價值○○○○○○，已成功種植) 、
V. myrsinites (長青藍莓，食用評分●●○○○、藥用價值●○○○○)、
V. myrtilloides (加拿大藍莓，食用評分●●●○○、藥用價值●○○○○○，已成功種植)、
V. operium、
V. pallidum (旱地藍莓，食用評分●●○○○、藥用價值○○○○○)、
V. simulatum (高地高叢藍莓，食用評分●●○○○、藥用價值○○○○○，已成功種植)、
V. tenellum (食用評分●○○○○、藥用價值○○○○○)
這15支小品系，常作為雜交出新品種高叢藍莓的親代使用。
另外，歐洲越橘 Vaccinium myrtillus (食用評分●●●●○、藥用價值●●●○○，種植失敗_2019.7) 被歸類在 "類藍莓"，不過種法、外貌相近，據說香氣比高叢藍莓更加濃郁、口感富有層次、花青素含量極高，被用來提煉成營養品。
藍莓品種的名稱與分類，網路或新聞上有很多錯誤資訊。
狹葉越橘屬藍莓，雖然各方面都很迷你，但還是可以硬生生長一公尺高、產一兩百顆迷你藍莓
盆栽器皿：
藍莓是為數不多非常適合盆植的果樹。
用素燒盆、瓦盆最好，比較過後，藍莓確實會長得特別快、特別健康！不可使用瓷盆。
盆子不要選外型特別高的，藍莓是淺根系，除了有些矮叢的根會比較深。
當初我買了很多塑膠盆有些後悔，誠心推薦直接入手一尺或一尺半素燒盆。
塑膠盆靠近外圍的根通常不是被悶死就是被燙死。
藍莓專門用土 (注意：這是大量使用會破產的最高規格配方)：
網上有賣配好的藍莓專門用土(建議選購日本貨)，如果種一兩盆當興趣的朋友我建議直接買比較快。台灣市售的藍莓土不敢大量使用純泥炭、松樹皮這些最適合藍莓的介質；畢竟商家還是要從中謀取利益。許多不肖業者會聲稱只要用了該土種藍莓就會很簡單、很輕鬆之類叫人難以恭維的行銷手段。當真如此，台灣堂堂一個水果王國早該盛產藍莓了...... 總之，自己買原料來調，價格便宜、品質又好。
如果要中量盆植(大量種植的話用到泥炭土會破產)、做育苗改良、稀有品種保種。為了擁有極致優異的土壤品質、方便針對藍莓生長狀況做土壤微量元素調整，我非常建議自行調介質。
另外有些品種土壤適性特別差，也需要用到好土，比方說：南高叢的佐治寶石Georgia gem。
外國有研究最好的藍莓用土是酸性培養土：酸性泥炭土：0.75公分左右松樹皮碎片以體積1：1：1調合。
網上有赤玉土+鹿沼土+酸性泥炭土的藍莓配方，賊貴、成分難以控制、鈣含量過高(赤玉土、鹿沼土鈣含量相當高，藍莓可是嫌鈣植物)、又非常容易粉碎，完全差評。也別把赤玉土+鹿沼土換成建材砂石，你會得到滿滿的碳酸鈣。
有些人提出使用陽明山土、林口土壤種植，因為酸度很夠而且便宜。這也不優，因為黏性過大。我試驗過了，介質排水(鹿沼土+活性碳+珍珠石)做得再好還是會透不過氣、老葉長紅斑、枯黃；再混砂又太容易乾(好啦...看在便宜的份上勉強也是可以...夏天要勤澆水並選用含鈣量低的砂)。
以下是我針對台灣實生狀況去調整、再三計算確認的配方：
芬蘭Kekkila無肥酸性泥炭土(體積以加入調合用水後為準)、德國Klasmann Potgrond H培養土(綠標)、松樹皮碎片(長度0.5cm~1.5cm) 、珍珠石(pH值接近8.0，可升級為對藍莓根系更友善的桐生砂：直徑0.1cm~1cm。也可以珍珠石、桐生砂參半混著用)，以體積5:5:5:3~5:5:7:5混合(依需求微調)。
混介質前，松樹皮碎片要過篩並挑掉過大的碎片，
泡水8個小時後再使用(清除防腐劑、雜質和重金屬)。
準備調合用水：硫酸亞鐵：EDTA-ABC微量元素：B-1活力素依重量4000：1：1：4調合。
依無肥酸性泥炭土乾濕程度(土很乾的話，土：水體積差不多是4：1)加入調合用水攪拌，加水後體積會變小很多，這要特別注意。
所有東西混合後的體積每10公升需加入4公克硫磺粉(經由土壤的硫磺菌轉化為酸性物質，半年內能提供土壤酸性，混之前量一下pH，低於4.0還放硫磺下去下場會很慘。pH 5.0以上的話就放4公克)、1/2杯細粒矽藻土(長期增加防蟲、排水力用)，攪拌均勻。
最後混入成長長效肥(不可有硝酸態氮及其他硝化物，市售肥料的全氮中八九成含硝，如果肥料成份只寫''全氮''，就打電話給製造商問清楚吧)，劑量為一般植物建議用量的一半，或不加肥料避免肥傷。
大功告成後，放入排水良好的盆子內、蓋上鋁箔紙、放置陰涼處熟成兩週後，確認pH值在4.3~5.5後就可以使用了(基本上照配方調電導度和酸鹼值恰到好處，只是多檢查一次)。
如果種植環境比我中和區這邊還濕熱、不通風、大盆小苗、盆子排水性差，或您還不擅長控制水肥。配方比例就改成5：5：7：5。切忌減少排水介質，只能多不能少。但也不要過量，否則沒事就乾裂、藍莓的根系對缺水可是很敏感的。總之呢，有利必有弊，自行斟酌&微調。
Potgrond H本身含珍珠石，我解釋一下為什麼還要再混珍珠石：
除了原本1:1:1配方經過我一年實測後判定其保水性過強(適合北美地區的乾冷氣候，能防對藍莓最致命的冷風吹入乾土，直接讓根系暴死)不太理想外，
主要原因是同時能增加排水+增加有機質+增加酸性的松樹皮壽命大約只有五年，
隨時間過去，土壤排水力會越來越差，加上台灣濕熱氣候，爛根狀況會日趨嚴重。
所以需添加珍珠石來增加永久的排水效果。
等五六年後你要換大盆時，外圍的新土可以把珍珠石換成較大的發泡煉石或桐生砂(能提供鐵質的弱酸性介質)以體積5:5:7:5混和。
經過該調整後的保肥力會下降，施肥上務必少量多餐維持穩定肥力。
這也是為什麼我會定期添加B-1這種水肥的原因之一。
很多人會說藍莓不缺肥這個說法絕對錯誤，
而是根系脆弱、不能一次施予過多。
不追肥的後果馬上會在花果數量上反映出來，
植株也會逐年衰弱、並因多重缺素症導致死亡。
改良完的土壤要過陣子才能使用，太急會悲劇的
有一點黴菌是有機土壤很正常的現象，使用前拿去太陽底下曬乾表土、再翻一翻土，五星級的藍莓專門用土就完成了。
藍莓專門用土2019測試版：
芬蘭Kekkila無肥酸性泥炭土20%、德國Klasmann Potgrond H培養土20%、松樹皮碎片40%、珍珠石4%、桐生砂16%
藍莓扦插專門用土：
A型：芬蘭Kekkila無肥酸性泥炭土(體積以加入調合用水後為準)、德國Klasmann Base Substrates泥炭土(藍標、體積以加入調合用水後為準)、蛭石，以體積1：1：2混合。
準備調合用水：EDTA-ABC微量元素：B-1活力素依重量8000：1：4調合。
B型：芬蘭Kekkila無肥酸性泥炭土(體積以加入調合用水後為準)、德國Klasmann Potgrond H培養土(綠標)、珍珠石，以體積2：2：3混合。
準備調合用水：EDTA-ABC微量元素：B-1活力素依重量4000：1：4調合。
依無肥酸性泥炭土、泥炭土乾濕程度(土很乾的話，土：水體積差不多是3：1~4：1)加入調合用水攪拌，加水後體積會變小很多，這要特別注意。
不需要再混肥、硫磺粉、細粒矽藻土。
確認pH值在4.3~4.8後就可以使用了；如果不夠酸就灑一點硫酸亞鐵+水(每1000毫升的水加入0.5~1克)隔兩天再量pH值。
藍莓種子發芽專門用土：
A型：芬蘭Kekkila無肥酸性泥炭土(體積以加入調合用水後為準)、德國Klasmann Base Substrates泥炭土(藍標、體積以加入調合用水後為準)，以體積1：1混合。
無肥酸性泥炭土、泥炭土先過篩，不要有粗纖維在裡面。
準備調合用水：EDTA-ABC微量元素：B-1活力素依重量8000：1：4調合。
B型：芬蘭Kekkila無肥酸性泥炭土(體積以加入調合用水後為準)、德國Klasmann Potgrond H培養土(綠標)，以體積1：1混合。無肥酸性泥炭土先過篩、培養土浸水後撈掉表面的珍珠石、靜置一天後倒掉上層水分，不要有粗纖維在裡面。
準備調合用水：EDTA-ABC微量元素：B-1活力素依重量4000：1：4調合。
C型(萬用)：剪得非常碎的水苔、德國Klasmann Potgrond H培養土(綠標)，以體積1：1混合。
剪完的水苔泡水一天後倒掉水分；培養土浸水後撈掉表面的珍珠石、靜置一天後倒掉上層水分，不要有粗纖維在裡面。
準備調合用水：EDTA-ABC微量元素：B-1活力素依重量4000：1：4調合。
(優點：結構紮實容易移盆、絕佳的保濕性對未發芽的種子不錯；缺點是潮濕時不太透氣、對已發芽的種子不太友善。另要要加強通風、防黴。放置處與製作過程的器材需仔細消毒)
D型(激素發芽專用)：剪得非常碎的水苔依無肥酸性泥炭土、泥炭土乾濕程度(土很乾的話，土：水體積差不多是3：1~4：1)加入調合用水攪拌，加水後體積會變小很多，這要特別注意。
不需要再混肥、硫磺粉、細粒矽藻土。
確認pH值在4.3~4.8後就可以使用了；如果不夠酸就灑一點硫酸亞鐵+水(每1000毫升的水加入0.5~1克)隔兩天再量pH值。
使用前可先用微波爐稍微加熱殺菌，以防日後發霉。
土壤鋪面：
一層咖啡渣、一層松針、一層松樹皮碎片，最上層可灑上發泡煉石或裝飾碎石用來防雜草或害蟲。有些石頭能提供植物微量元素，如：麥飯石(鹼性，如果每個月都會測量pH值就用吧)；有些可以防蟲，如：大顆的矽藻土(但粉末吸入對人體不好)。有些石頭容易崩解並釋放過多藍莓討厭的含鈣化合物，所以我自己會保守的選擇發泡煉石當鋪面。
藍莓是淺根系，根長的不深、卻非常寬廣(地植的話成樹根系若要發展，需使用1.5*1.5公尺的地)、又超怕淹水，所以盆栽下層以提升排水能力為重(有些品種淹一天水隔天就會枯一半，比方說我那沒事就發病的佐治寶石)。
在溫帶國家盆栽的土量通常會裝個七分滿，避免冷風直灌土表。在台灣平地，我會建議裝到十分滿(如上圖)。
桐生砂的好處有：1.富含礦物質，尤其是鐵 2.弱酸性，更親根。藍莓的根會牢牢的抓著桐生砂不放 3.孔細比煉石多，更透氣、不易爛根。桐生砂質不易碎但觸感柔軟、不傷根 4.乾燥時成金黃色、潮濕時成偏磚紅色，色彩變化明顯很適合拿來當鋪面、做為何時澆水的依據。壞處就是：貴，在市場流竄許多贗品、劣品。不過我依然會建議首選桐生砂，應該很少人知道它是藍莓介質中的夢幻逸品。
鋪面的石材務必要大顆，並鬆散的鋪一層就好。有些品種我用小顆的鋪面，幾天就發病，判定是不夠透氣。
日照：
半日照(大部分，每種藍莓的需求還是有差異的，比方說格洛莉亞我放在一個少於半日照的地方就病懨懨的，挪到全日照處就好起來了)。
水量：
乾才澆、澆必透。
少於半日照：夏天約1~2天澆1次水，冬天約3~5天澆一次水。
多於半日照：夏天約1天澆1~2次水，冬天約2~4天澆一次水。
高叢品系夏天尤其要注意不能讓表土乾了。
每個品種要吃的水量不一樣，像是南高叢嶺藍、陽光藍就可以少一些水；
另外，佐治寶石抗澇能力非常差，水多了死了了，水少也死了了。
種植器皿的排水處理：
藍莓重排水、透氣，因此底下的孔洞面積應佔1/3以上。
通常我會自己多鑽很多洞。
一般器皿盡可能把排水層做厚一些，藍莓很怕積水，會爛根！
藍莓靠近土壤、較大的老葉開始發黃、下垂通常是積水、水澆太多或肥傷這三種原因。
肥料(注意：少量多餐，寧少勿多)：
1.3月開花前於表土挖3~6個洞(視盆栽大小調整)填入長效開花肥。藍莓根系極脆弱、容易肥傷，劑量為一般植物建議用量的一半。肥料需遠離根系。
2.9月採果後於表土挖3~6個洞填入長效成長肥。另外推薦''益錠讚''(21-7-14，純銨態氮)緩釋肥放土表，搭配B-1 (1-8-1) 使用，相當平衡。
3.兔眼藍莓土壤pH值需控制在3.9~6.1之間，4.5～5.3最佳；其他品系的藍莓土壤pH值需要控制在4.0~5.5之間，4.3～4.8最佳。最久半年要調整一次，我自己的話是每個月都調整。當pH值過高可以在表土均勻的灑上硫磺(以12吋盆為例，pH值5.5~6.0加入1/4茶匙硫磺、pH值6.0以上加入1/2茶匙硫磺)。相反的，可以灑碳酸鉀稀釋液(草木灰主要成分，但不建議真的用草木灰，那含鈣量又太高了)提升pH值，千萬別和種其他植物一樣用石灰。灑得時候盡量避免靠近植物。
如果土壤嚴重失酸，可以用白醋水(500毫升的水加入半大匙無鹽白醋)救急。
千萬別把中藥行的雄黃當成硫磺來用，四硫化四砷下去就say goodbye了，
4.由於一般人澆花都是用缺乏礦物質的自來水，加上長期澆水導致土壤礦物流失。每個月需要施綜合微量元素肥(如：荷蘭製的EDTA-ABC)一次。每2000毫升的水加入0.5克。
5.每兩個月需使用硫酸亞鐵一次。每2000毫升的水加入0.5克。土壤太酸的時後當然就不要再下硫酸亞鐵了。土壤嚴重失酸時，硫酸亞鐵水也可以用來代替白醋水。
6.每週使用施達B-1活力素一次，補充維他命B及氮磷鉀。750倍稀釋。
別被這些''化學藥劑''給嚇到了，即便''純天然''藍莓仍然會使用鐵劑、硫磺、微量元素補充土壤每天不斷流失的礦物質及酸度。不可能缺鉬就去挖鉬礦、缺硫就去陽明山挖硫磺。
有那麼一點點危險的東西，操作上務必小心謹慎。其實就是傳統麵條、水餃皮、餛飩皮、某些糕餅裡面會添加的草木灰(但不要真的拿鹼水代替，現代的多含碳酸鈉，撒下去就死了了)。是暴力拯救過酸土壤的手段，同時也是優異的鉀肥原料(鉀過量也是對植物傷害最少的)。怕危險的話就燒雜草取灰吧，不過每次的雜質含量不一、不易訂定標準劑量以確保施用結果。藍莓千萬別用生石灰(氧化鈣)改良土壤，這個要一再提醒。2000毫升的水加入2茶匙、以一般澆花水量的兩倍施澆大約能調回0.5的pH值。酸鹼中和法玩兩次藍莓會死給你看，我是苦主...一次沒改到滿意就乖乖洗根換土。
不要偷懶！土壤出現無法靠澆灌解決的問題時，洗根換土是最有效、也最實際的手段。
增強光合作用、增強細胞分裂、增強土壤適性、抗寒暖、抗旱澇、抗鹽鹼與酸化、抗病菌、促進根莖葉生長與側枝發展...激素(非必要，請斟酌參考)：
1. GA3、6-BA、PIF複方噴灑
2. YAP、PIF複方噴灑
3. 泡葉藻萃取物單方噴灑
以上三種分開來噴灑，三種都要現調現用，不耐久放。
GA3 15ppm、6-BA 15ppm、PIF 67ppm、可加四甲基戊二酸29ppm大幅增強6-BA效果。
YAP 16ppm，可與PIF、四甲基戊二酸混用，但後兩者一個月噴一次不要多。
GA3每克以95%乙醇15cc稀釋、6-BA每克以95%乙醇20cc稀釋並加稀鹽酸至全部溶解。
YAP、PIF、四甲基戊二酸直接溶於水。
破曉噴灑、一個月一次就好，開花後到採收期間就別噴灑了，除非你是無良商人。
第一項與第二項過量會有足以讓小型動物致命的生物毒性，
環境保護、自我安全措施要做好，因為太常被問到配方所以才寫出來。
除非是和我一樣有與外界隔離的空間、
且以實驗、稀有品種保種為最終目的的人，不然不建議使用。
噴完後要勤修剪，不能靠矮壯素、多效唑、縮節胺，這三項噴下去藍莓屍橫遍野。
另外都不可直接灌根，稍微噴到土表OK。
灌下去保證藥傷，然後等著洗根換土。我手饞，已經幫各位實驗過了。
好了，我把商業機密公開了，等著被寄刀片...
葉面肥：
1. B-1 500倍稀釋噴灑
2. 2公升水對 2.5g 硫酸亞鐵+ 0.5g 檸檬酸
3. EDTA-ABC
4. EDTA-Ca
芬蘭矮叢
繁殖：扦插要點：
藍莓樹齡到達兩年後可以進行扦插繁殖。選擇半木質化的枝條從母株剪下、再將該枝條分成三等分，上段丟棄不用(因為上段花芽多，拿來扦插的苗根系會吃不消)；中段及下段(每段四片葉子、每段最下面的第四片葉子拔除)能拿來作為插穗扦插。每個插穗底端要削掉一些木質層來增加生根率。
扦插時間建議在秋季(攝氏15度~25度)，先用內吸性殺菌劑對整枝插穗浸泡半小時，用以殺菌與預防感染。細菌感染是扦插失敗一大主因。
用 B-1 750倍稀釋液+酌量殺菌劑浸泡插穗底部兩個小時。最後沾上生根粉。
藍莓扦插土也需使用微波爐或過錳酸鉀殺菌、並以內吸性殺菌劑澆灑。
扦插後可以套上塑膠袋，空氣濕度高有利發根。
照以上步驟執行，扦插成功率約 70% 以上。
繁殖：高壓法要點：
(量較大，待補)
繁殖：嫁接要點：
(量較大，待補)
繁殖：種子實生要點-冷層積處理法：
1.會使用到「冷層積處理」技術，來打破藍莓種子的休眠機制。
2.取出藍莓種子後馬上丟進水盤中、用棉花棒仔細得洗掉果肉，種子不要弄乾，乾掉發芽率會降低。
3.種子泡殺菌劑稀釋液12小時(一定要殺菌，選擇內吸式殺菌劑)，如果你是網購進口的乾種子，浸泡24小時。
4.準備一個培養皿，藍莓種子發芽專門用土(務必使用過錳酸鉀或微波爐高溫殺菌)鋪六分滿後放上幾顆種子、彼此要有空間間隔。
5.密封培養皿後放入5~7度的冷藏室，放置1個半月或放到發芽為止(依品種的需冷時數調整，像北高叢平均要比較久)，時間到的時候如果是冬天可以直接取出、如果是春天、秋天請放冷藏放到出現發芽跡象為止。
6.冷藏其間每週觀察一次種子狀態，補充殺菌劑 + 水 + GA3(會提高發芽率並縮短發芽需時)。動作要很快，種子回溫會導致冷層積失敗。
7.時間到了以後就可以讓培養皿回溫、讓種子發芽後就可以分植。
要殺菌！要殺菌！要殺菌！很重要說三次，否則沒過多久肯定發霉。
台灣選購優良育種用藍莓有個訣竅：選5月上旬~6月上旬到貴婦超市 (如：Jasons。不要去好市多、全聯之類的地方買) 買極早生/早生的美國藍莓，7月、8月會有大量廉價又難吃的藍莓席捲全台。
pH約4.5，冰箱放置兩個月後估計會再變酸一些，大約降到4.0～4.5左右
傳說中的Vaccinium myrtillus，取得不易...。乾果取種，一掏出來直接入水盤
看完這篇文章後你可能會有想買品種苗的衝動，不過對我來說自己到超市買南高叢藍莓果實，選最好吃的品牌來種有可能才是最明智的。一小盒藍莓大概夠取出數百顆種子，每顆種子都存在著不同的可能性，自己選育出獨一無二的個體也特別會有成就感。
移盆要點：
1.拔出舊盆後撥掉表土(表層會積留大量無機鹽)。
2.用耙子把土塊四面八方清輕鬆開以利新土舊土接壤，可以在新土接壤處混一些水苔，有利發根。
3.藍莓放入新盆後僅需輕壓表土、並用B-1 750倍稀釋液澆透定根即可。
藍莓喜好鬆土，不需像其他植物移盆後那樣用力拍實土壤，
但不可以鬆到吹風後會搖晃的程度，那很傷根系。
當然也不是什麼情況下都要澆定根水：
如果你移盆時嚴重破壞了根系或是根系早已嚴重腐爛，
那麼新的土壤請先微波爐高溫殺菌(建議)，或是灌熱水(如果新土肥量鹽量過多再考慮)。
最後把花盆表面用保鮮膜或鋁箔紙密封、晾乾土壤。
植株脫離舊土、去除爛根、些微曬乾修復傷口。
之後直接放入這個微乾的無菌土、放置陰涼處。
過了三四天左右再開始少量澆水濕潤、十幾天後再正常澆水。
懶人包：傷勢嚴重時，新土要殺菌、不灌根防感染。
修剪要點：
1.預計明年要產果的老株每年10月中旬以後停止修剪(瘦弱枝除外)，因為此時藍莓要分化花芽了。把花芽剪光光，明年就沒果實了。然而可剪掉瘦弱枝，以利其他枝條獲取更多營養、結出肥美的果實。
(量較大，待補)
藍莓各種土壤問題、缺素症、病害症狀及解決方法：
土壤過酸--->新葉開始從葉尖焦枯並壞死 (常見，以我的陽光藍Sunshine Blue在pH值3.0的狀況為例，延誤就診、搶救不及，他已經永遠的離開我們R.I.P)
土壤過鹼--->過鹼會多重缺素、有多重病變，不能以單一病情判定。
第一種：缺鐵反應，最常見。
第二種：老葉出現紅斑、發黃 (常見，以pH6.6的暖地藍莓為例。四年生了，是我第一盆藍莓，長期被虐待。前一陣子得了煤煙病，經過治療目前病情慢慢穩定下來)
老組織不易出現斑點
缺氮--->新葉淡綠色、老葉出現黃色花紋、焦枯、早衰
缺磷--->莖葉暗綠或藍紫紅色、開花結果速度緩慢
老組織出現斑點
缺鉀--->葉尖邊緣先焦枯病出現斑點、早衰，症狀在開花結果的時候加重
缺鋅--->葉子變小、葉脈兩側出現斑點、開花結果速度緩慢
缺鎂--->主葉脈明顯失綠、出現多種色彩斑點(尤其是紅色)，但不會出現組織壞死
(常見，與土壤過鹼症狀的區分方法就是看pH值了)
新組織頂芽枯死
缺鈣--->莖葉與果實變柔軟、早衰、新葉扭曲變形(和日照不足或受到外力擠壓影響狀況近似，藍莓是嫌鈣植物，千萬別誤判病情，過多的鈣會死了了)。
缺硼--->莖葉變粗、脆、易乾裂，開花結果速度緩慢
新組織頂芽未枯死
缺硫--->葉子平均的失綠、出現黃色花紋、開花結果速度緩慢
缺猛--->葉脈失綠、出現斑點、組織壞死明顯
缺銅--->新葉失綠，葉尖發白、捲曲，葉片出現壞死斑點，進而枯萎
缺鐵--->葉脈深、外側失綠、由中間開始葉子變淡黃、白 (常見，容易判斷)
缺鉬--->葉片生長畸形、斑點散布整個葉片 (常見)
煤煙病：葉子上出現黑色的霉塊。和對付白粉病的做法一樣；把染病的葉子剪掉、遠離健康植株。然後把染病植株移到陽光更充足的地方。之後用小蘇打水(以重量的600倍稀釋)噴灑全株莖葉，每七天一次、連續三次，就能解決問題。但含鈉的化合物長期使用其實對植物、土壤本身並不好，所以可以與環保又無害的農皂混用。單獨使用農皂對已患有真菌類病變的植株效果不明顯，只適合用來預防。
硼中毒：有些人看到土裡有蟑螂螞蟻會先尖叫，然後開始灌硼酸水。硼中毒的樣子和缺鐵症狀有87%像，附帶葉子變軟、整片變成鵝黃等症狀。應該不難辨認。灌入大量的水把硼洗掉然後洗根換土有機會救治。
枝枯病：用棉花沾殺菌藥劑擦乾淨枯枝病起始點、用消毒過的剪刀剪掉枯枝。然後用50倍稀釋的農皂擦拭傷口、避免真菌感染。
蚜蟲等小型土面上害蟲：可以用農皂(或以肥皂液代替)以300倍稀釋噴灑或50倍稀釋浸泡，可添加苦楝油200倍稀釋。
最近最討厭的大概就是蚊子了，很愛吸嫩葉汁液。可以在藍莓附近種植貓薄荷防蚊。
有效！因為我家其他地方都有種，只有我房間附近沒有。結果蚊子都往我這邊灌。
薊馬：處置方式同為噴灑農皂+苦楝油。但這個超級煩，殺也殺不完、趕也趕不走...天殺的害蟲。毀滅性災難。
對了...農皂+苦楝油是用來噴灑莖、葉的、最多只能噴灑到土表清清黑翅蕈蚋的幼蟲，不要拿去灌根(當水澆的意思)。FB上看到白老鼠拿去灌根，果不其然，藍莓一命嗚呼 (及早洗根換土還有得救...但很多人寧可放著等死...)。
2018年8月我開始使用 "薊馬警戒費洛蒙" ，效果不佳，用標準劑量的十倍依然無法趕走薊馬。
看來真的得使用佈飛松、克凡派、賜諾殺、賜諾特等專門對付薊馬的藥。
2019年4月：使用賜諾特+薊馬警戒費洛蒙半年了，薊馬問題完全解決！！！
雞母蟲等土面下害蟲：施灑黑殭菌、嚴重者需換土。表土加上鋪面(石)後，雞母蟲問題便能從根本解決。
我自己是完全不用任何傳統認知中的化學農藥，
因為土裡住了一些超可愛的蠅虎(跳蛛)、在花盆裡跳來跳去吃蠅蚋、蚊子，
用買的一隻要兩三百塊，而且有錢也不一定買的到![]()
(綠色部分為EDTA-ABC微量元素肥主要成分、硫不用額外施打，平常都在吃硫磺了)
(還有很多種病情及解決方法，再補充～)
藍莓樹上的安德遜蠅虎(公)
其他重點：
1.種植後第一年，花果都要剪掉。第二年留25%、第三年留75%、第四年後可以全數採收。藍莓會把過多的養分輸送給果實，幼樹如果大量結果容易導致全株死亡。
2.藍莓嫌氯、嫌鈣，如果家中自來水含氯較多可以放到室外一天後再拿來澆花。基本上台灣中南部的自來水不適合直接澆灌藍莓。
3.肥料絕對不能用含有骨粉(碳酸鈣)、硝酸類(市面上的肥料很多都有，需要特別注意)、糞肥者。日本戰國時代可是利用屍體、糞便經細菌培養出鹽硝製造火藥的，硝化物對藍莓非常致命。
4.藍莓種了幾年後，可以與腎蕨混植，幫忙消除土壤中的硝、鉛。對藍莓與人體都有益。
5.放至於通風處、不可種在室內。
6.修剪工作很重要。正確的修剪方式除了可以維持樹型，也能大幅增加隔年的藍莓產量。
老枝不會連續兩年結果。
7.北高叢、南高叢、半高叢及兔眼絕大多數的栽種品種，需要不同品種藍莓混植增加授粉率、增加產量。野生藍莓則能自花授粉，可單獨種植。
8.六年以上成樹每年十月中旬後到隔年結果期前盡量不要修剪枝條(枯枝、病害枝條除外)，十月中旬後花芽會開始分化。
9.幾百塊的pH測量器我買過兩台不同牌子的，都很不準，就算用砂紙磨過也一樣不準。
pH廣用試紙真的是神器，我都用吸管插進土裡取樣，然後在試紙上壓一壓。
至於幾千塊的儀器就不清楚了。
就是右上角的pH測量器把pH3.0的土測成pH8.6，害我趕緊再澆酸水下去...快吐血了...
左下是株式会社アドバンテック製造的pH廣用試紙
相關資訊：都会で楽しむブルーベリー本人蝦皮賣場 (藍莓品種苗、F1種子、其他稀有種苗不定期上架)
創作內容
在台灣種藍莓：全品系/品種通用入門
燃燒吧 ! 背景魂 (15)