終於踏上自組水冷之路，也算是給自己一個交代
自己是配管科出身的，家裡長輩也有從事水電，其實這些東西是駕輕就熟
一直不想碰的原因除了懶以外..
主要是早期料件幾乎是自製沒有標準規格化，相對的價格和入手難度就高
Bykski是對岸品牌，相較於台灣TT的價格就顯得親民許多
不管用TT水冷到底會不會TT，掛上RGB價格翻三倍，料件價格比他廠貴雙倍
尤其水冷液居然可以賣到比水箱精貴好幾倍...這種黑心價位我就不爽用
Bykski在對岸也是多數人愛用品牌，在做工上也累積數年的經驗和知名度
通路上利用掏寶或蝦皮都很容易入手該產品，所以下訂後10天東西就到了
清單
Bykski CPU-RYZEN-X-MK 水冷頭
正面
背面
裝上主板真的不錯看
此款是紫銅散熱並且在壓克力蓋中置入RGB模組
做工在銅底部分相當平滑，但是在壓克力部分有些許磨痕
這顆冷頭和主機板提供的背板不合，雖然外觀上是一模一樣但是鎖點有些許誤差
所以一定要用Bykski附的背板
Bykski B-DNA-CT-AGC T病毒水箱
引用官方圖片
中間有跟玻璃管可以置入RGB燈條，共6個進出口
組裝位置，機殼是CM H500P
這一支真的買太大...260MM
雖然H500P底部POWER遮罩是可以拆除，但為了外觀只好把水泵裝在後
不得不說這水箱真的美，鋁合金+壓克力一點瑕疵都沒有
配件上有附鎖架，增加組裝位置的活用
Bykski B-PMD3-COV 水泵
最大流量600L/H，最大轉速5000RPM，電壓12V，TDP15W，揚程6米
此水泵可以透過主機板調整轉速，標準模式時聲音就已經很安靜，同樣也支持RGB
Bykski B-RD360-TN 360純銅冷排
裝上3科Bykski 的RGB風扇
品質還不賴，送來時沒有鰭片半點損傷
此款是全銅，建議水排盡量找全銅，不要用鋁製以免長久使用產生銅鋁變化
安裝水冷排前最好先用蒸餾水/純水灌水數次，避免裏頭有雜物
在鎖風扇時注意螺絲千萬要注意長度避免直接貫穿鰭片甚至破壞水道
Acdelco 100%水箱精 + 蒸餾水
PC水冷液和水箱精作用都是導熱，主要成分都是乙二醇
只是水箱精會添加一些防鏽潤滑的效果，在這點上比一般PC水冷好多
不想使用一般PC水冷液的關西就是因為TT這些廠商太過誇張
例如C1000 1公升售價690 (乙二醇濃度20%)，濃縮液20毫升(乙二醇濃度50%)一瓶200
而水箱精100% 1公升有點知名度的廠牌也不過300，再去賣場買罐蒸餾水/純水也不過20
也就是自己買來稀釋花的錢不用PC冷液1/3，而且顏色也是五花八門
不過這裡要注意千萬不要用自來水稀釋，沒有蒸餾水就用泰山純水(無其他礦值)
水箱精市面上有100% 50% 33%..除了33%以外其餘都要稀釋
散熱主要還是靠水，乙二醇濃度過高反而會阻礙散熱
G1/4 14MM 4層密封接頭(快擰*10 90度*3 延長座*3 對絲*2 堵頭*5) + 放水閥
流速器
RGB控制器 + 24P轉接頭
轉接頭是試水時免開機就能啟動水泵
Bykski的RGB產品都可以透過這搖控器控制有366種變化
硬管水冷多數人都是請店家施工或乾脆直上一體式水冷
原因大部分都卡在管子的裁切和水路設計比軟管需要更精細的計算
並且彎管除了角度要準確外，外觀也是讓玩家頭痛(表面水泡，變色烤焦，凹痕)
如何計算管子長度這邊就不多敘述
只提醒一點管子距離必須算上接頭内螺紋距離，並且裁切時最好別切太剛好保留修正空間
使用工具一些技巧分享
彎管部分
橡膠繩
這東西主要是塞在管子裡，使其在加熱彎管時不會因施力導致管子產生凹痕
45度~180度模具
以前念書時，管路製圖都是自己畫樣板在馬糞紙上然後自己彎
現在很方便有模組給人套用
管子加熱後套上模具記住2端要施力壓住，否則會角度偏差
熱風槍
PC水冷大部分都是使用這種加熱器具，我個人是用不習慣
一般這種溫度大概600度左右，太慢
許多人習慣把熱風槍放地上然後出風口朝上，並且管子在上方烤
一些教學影片都是用這種方式
坦白說這是一種錯誤方式，因為用烤的才容易起水泡甚至烤焦..
不過熱風槍一般只有600度所以只要距離熱源適當就不會烤焦
但也因為這樣使用熱風槍才慢
老實說用熱風槍加熱一隻管的時間我用噴燈至少加熱並彎好2~3組
當然不是沒有更高溫的熱風槍，只是花更多錢而已
我還是喜歡噴燈而且150含瓦斯搞定
噴燈工作溫度很快就到達1千度
加熱時離火焰前方3~4公分並且成45度旋轉加熱以達到均勻
管子達到一定溫度時表面會變得比較亮且明顯變軟，此時就可以直接彎管
切管部分
切管器，手工鋸，銼刀
PC水冷用管子通常都用PETG或壓克力，這2款多數人選PETG
理由就是比較軟又好彎管..但比較不耐熱(約70度)..冷頭處可能會因為高溫產生變化
壓克力比較硬，透明度比較好又耐高溫(約90度)...但不好彎管容易脆裂
很多人不喜歡用壓克力管是因為不好施工容易裂
其實這是因為使用錯器具，壓克力管施工最好用手工鋸而不是切管器
切管器是使用夾管的方式切割，在切管時容易因為夾管處施力點過大導致脆裂
所以一般在實務上切管器是使用在金屬管上
而PETG因為韌度比較高所以使用切管器比較不會產生脆裂，但施力沒掌控好一樣會裂
我是使用壓克力
切好後用銼刀磨平並且用水沖洗去除雜物
其餘組裝過程就不多說了，彎管跟切管搞定基本上就沒問題了
但要記得留洩水口，以後要換水或拆裝時才好處理
試水
水泵轉速調整到最大跑一段時間
記得試水時在重要地方鋪上面紙以防漏水損傷零組件
完成後轉速就可調低
裝完後覺得水路沒有很滿意，等構思玩新花樣後之後重上吧
後記
先前設計不知為何空氣始終無法排掉
所以就換一個水路設計
進水改至下方就解決此問題
新版水路
