1 FDM or SLA?

1. SLA樹脂具有氣味，需要通風抽氣或是放在陽台室外。
   
   雖然FDM有的線材也有味道，但是可以換線材賣家解決
   大多數FDM的PLA或PETG線材都沒有氣味，不要用ABS線材就好
2. 光固化完成後有很多麻煩的後處理
   例如使用大量酒精洗掉模型多餘的樹脂、再用紫外線籠對模型進行二次固化、
   使用漏斗加濾網攔截料槽內的碎片，回收料槽殘餘的樹脂
   這些操作都需要戴手套，建議也戴口罩。
   
   對比之下FDM很簡單，把模型從熱床拔起來，拆掉支撐(如果有的話)就完成了

2 新手買FDM機種需要注意什麼呢?

1. 有沒有綁定自家線材?
   台灣有印表機廠商設計了需要刷線捲晶片才能列印的專用機制
   一旦買了這種機子就準備被綁死耗材了
   機子便宜，但耗材不便宜喔
   
   可以自由使用耗材才能夠使用網路店家的便宜耗材
   每公斤250, 350, 500, 1000+ NT都有
   常用材質有PLA、PETG、ABS、TPU
   PLA 是聚乳酸，低溫好印，適合藝術品
   PETG 是寶特瓶，機械強度比較夠，具有韌性不易碎，適合器具
   ABS 的代表則是延長線的插座本體，耐溫比較高
   TPU 則是彈性軟料，例如可以印手機套
   

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2. 有沒有熱床?
   熱床的目的在於減低模型熱漲冷縮的效應
   上方新料出來時，冷卻會收縮，進而導致翹腳
   
   如果沒有熱床，會導致不能列印比較高溫的材料，例如PETG與ABS
   就只能使用低溫的PLA了
   
   另外也要小心，有的機種使用玻璃熱床，PETG會附著得太緊
   脫模的時候會把玻璃咬下來，熱床就毀了。不要買這種機種
   

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3. 有沒有脫模鋼板?
   早期的FDM機器為了讓模型與熱床黏合良好
   會要求使用者在熱床塗口紅膏，然後整台機器就黏黏的
   不清又不行，口紅膏不會消失，只是跑到附近
   很快就連桌子也黏黏的，附近的地板也黏黏的
   
   新的機種有脫模鋼板，表面使用PEI貼模或是PEI粉體塗層
   可以讓模型附著在鋼板上，不再需要口紅膠!
   把模型取下時也很簡單，鋼板有彈性可以凹彎，模型就下來了
   PEI使用太久導致黏性不足時，可以用去指甲油的丙酮清潔恢復
   
   有人會使用藍色紙膠帶增加熱床的黏附能力
   但是個人實際使用後發現熱床會把紙膠帶的強力膠味炊出來
   所以不推薦藍色膠帶這招
   

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4. 有沒有噴嘴專用風扇?
   加熱頭組 (Hotend) 是一個需要穩定控制溫度的機構
   熱源是包圍下方噴嘴的熱塊，裡面夾者加熱器
   冷源則是上方的散熱器，以風扇進行持續冷卻
   因此加熱組一定包含至少一個風扇，這是FDM機種的生命線
   
   但是比較好的建議是要有兩個風扇! 再一個額外風扇給噴嘴
   而且兩者的風道必須獨立，冷卻風扇不應該吹到噴嘴
   
   如果想要列印PLA，一定要有噴嘴風扇!
   PLA的溫度太低，冷卻不夠快就會牽絲或是扭曲
   這時候噴嘴專用風扇就能發揮作用
   讓剛剛跑出噴嘴的線材快速冷卻硬化
   
   比較高溫的PETG與更高溫的ABS則剛好相反
   PETG需要的風小很多，而ABS甚至根本不需要風
   所以兩者的風道必須獨立，冷卻風扇不應該吹到噴嘴
   有的機種合併了冷卻風扇與噴嘴風扇，兩個只有一個
   這樣會導致列印高溫線材時過度冷卻，出料堆料會有問題，模型也容易翹腳
   

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5. 有沒有自動調平 (bed auto leveling)?
   沒有自動調平的機種需要靠使用者自己去調整熱床高度
   常見的設計是熱床四角各有一個調節螺絲
   然後使用者必須自己慢慢轉螺絲，讓第一層能夠順利印上去
   簡易辦法是夾紙，墊一張紙然後轉螺絲，讓紙張剛好被噴嘴和熱床夾住
   專業一點的人則會使用千分表確保熱床是平的
   
   
   當熱床跑過去，指針會動，就是不平的。想辦法調到平吧
   以0.4mm的噴嘴為例，常用層高只有0.1~0.3mm厚度，還蠻精細的
   如果調的誤差太大，光是印第一層就會失敗了。黏不住或是噴嘴刮熱床都有可能
   
   有自動調平的機種則不需要這樣
   噴嘴旁會有探測器，讓機器能記錄熱床各處高度，一般是測試熱床上4或9個點
   然後列印時自動彌補熱床的高度就好，就算熱床是斜的也能印
   
   
   

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6. 是直接擠出(Direct Drive)?還是遠程擠出(Bowden)?
   線材是被擠出機齒輪咬住，推往噴嘴才會被擠出的
   擠出機齒輪與噴嘴的距離，決定這台機種是直接擠出式，還是遠端擠出式
   直接擠出式的擠出機馬達和齒輪就在噴嘴加熱組的上方
   遠端擠出式的擠出機馬達和齒輪則在機器的框上，以鐵氟龍管把線材推送往噴嘴
   
   
   
   直接擠出的最大優點是能夠對付軟料 TPU
   軟料的線材具有彈性，可以被壓縮
   擠出機的齒輪接近噴嘴，可以縮短推送的這段距離
   這可以有效加快噴嘴內的材料壓力反應速度
   該出料的時候就出料，該停的時候馬上停
   
   遠端擠出對TPU就很苦惱了
   該出料的時候還沒出料，結果線的起點會缺料
   反之該停的時候噴嘴內還有壓力，結果終點就會漏料
   一般能做的處理辦法只能降速列印
   還有透過Linear Advance參數調整，提前幫噴嘴升壓或降壓
   但是效果都有其極限
   
   不過遠程擠出也不是一無是處，優點是噴嘴沒有擠出機馬達的負擔
   少了這個重量就能降低慣性，噴嘴的活動加速度可以大幅提高
   一般來說，Delta機種都是遠端擠出，Cartesian XYZ機種與 CoreXY機種則遠端近端都有
   關於三種機種的運動可以參考這個影片
   
   
   

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7. 以後能不能改機升級?
   有些機種具有開源設計，使用者可以依據使用心得
   重新設計機體的一部份，讓其他人下載列印，來改善自己機子的能力
   例如Prusa i3 MK3s的擠出機，就有人改良了它的擠出機
   https://www.thingiverse.com/thing:3626993
   
   因為擠出機是列印件，才能夠自己升級改良
   有的機種則幾乎沒有改良的可能性
   這是我做的改良:
   
   
   改裝的前因後果:
   擠出機馬達算是最會發熱的馬達，而熱會隨著傳動軸擴散到齒輪
   如果齒輪太熱，會導致PLA線材軟化，如果線材被磨壞就推不動了
   
   使用皮帶齒輪組改裝，把力矩放大三倍，好處多多
   皮帶不會傳熱，而馬達和齒輪根本不在同一個軸上
   馬達再熱也不可能傳到齒輪，釜底抽薪的解決這個問題
   之後還發現步進馬達的發熱主要是來自於高出力，而不是高轉速
   降低出力之後，馬達就不再那麼燙了，連散熱片都不再需要
   此外，放大3倍力矩等於擠出相同的量時，需要原本3倍的步數
   擠出的精密度也因此提高，列印物體的牆體側面不再有明顯的擠出壓力波紋
   (PS 步進馬達不一定只能轉整數步，可以靠兩組線路5比5出力達成半步
   其他浮點數步數也可以透過6比4或是7比3之類的出力方式達成，但是就比較不準)